Утеплення заміського будинку від і до

Правильне утеплення дозволить скоротити витрати на опалення

Однак будинок з будь-якого матеріалу втрачає тепло через огороджувальні конструкції. За даними різних експертів, ці втрати розподіляються приблизно таким чином:

• через зовнішні стіни - 35-45% , 
• через покрівлю - 20-30% , 
• через вікна і двері - 10-15% , 
• через фундамент і підлогу першого поверху - 5-10%. 

Будинок потрібно як би обернути в ковдру з усіх боків

Конструкції будинку із зовнішнього боку повинні мати хорошу гідроізоляцію, а з внутрішньої - ретельну пароізоляцію.

Для кожної частини будинку (стін, даху, цоколя, фундаменту) використовують свої способи утеплення зі своїми ізолюючими матеріалами. За нормативами при будівництві заміського житла огороджувальні конструкції (стіни, підлоги, перекриття, мансардний покрівля) повинні мати необхідну опір теплопередачі (Визначальний параметр) для збереження тепла взимку і прохолоди влітку. 

Помилки при виборі місця, способу і матеріалу для утеплення виправити дуже важко, а іноді неможливо. Доведеться починати все заново.

Знайти слабкі місця в теплоізоляції допоможе будівельна новинка - тепловізор. Прилад дорогою, але дозволяє швидко і точно визначити поверхні витоку тепла. Цей інструмент виявляє всі проблемні ділянки і створює точну карту витрачання теплової енергії.

тепловізор
 

Способи утеплення стін з цегли та бетону

Оскільки лідер по тепловтрат (кажучи професійною мовою, по зніманню тепла) - зовнішні стіни, з них і почнемо. Тут 3 варіанти розташування утеплювача:

1. з внутреннейсторони стіни, 
2. внутрінею,
3. зовні.

Коробка будинку перед початком штукатурного утеплення

1. У першому випадку можна утеплити будинок за любої погоди і в будь-який час року, зберігши зовнішню обробку, що досить важливо. Але при цьому неминучі втрати корисної житлової площі, а головне - висока ймовірність підвищення вологості стіни і, як наслідок, утворення цвілеві грибки. Уникнути цього можна за допомогою додаткового захисту від зволоження: потрібно передбачити пароізоляцію стіни і влаштувати ефективну систему примусової вентиляції повітря в приміщенні. А це теж витрати, і часом досить солідні.

2. У другому випадку утеплювач розміщують із зовнішнього боку стіни і закривають цеглою (облицювальною), утворюючи тришаровою конструкцією. Цей варіант трудновиполнім для вже побудованого будинку, так як збільшення товщини стіни, як правило, потребують переробки фундаменту. Нерідко від професіоналів можна чути термін «колодцевая кладка». Це як раз розташування утеплювача всередині масиву стіни.

3. Розміщення утеплювача із зовнішнього боку захищає стіну від змінного заморожування і відтавання, вирівнює її температурні коливання і дозволяє відводити з неї вологу. Все це сприяє збереженню в приміщенні тепла взимку і прохолоди влітку. І, звичайно, збільшує тривалість експлуатаційної «життя» стіни. Однак цей спосіб вимагає застосування утеплювача з високою паропроникністю, щоб потрапляють в нього водяні пари в ньому не затримувалися і не знижували якості теплоізоляції. 

Захистити утеплювач від атмосферних опадів і механічних впливів зможуть оштукатурювання або облицювання. Такий спосіб став можливий тільки після появи на ринку сучасних теплоізоляційних матеріалів.

Утеплення зовнішніх стін із зовнішнього боку вважається самим раціональним способом. І це твердження базується на строгих і незаперечних розрахунках будівельної теплофізики.

Утеплення виконується пінополістирольними плитами з подальшим облицюванням фактурною штукатуркою

Найчастіше застосовують штукатурний, або «мокрий», спосіб і пристрій навісного вентильованого фасаду.

Штукатурний ( «мокрий») спосіб утеплення полягає в наступному:

1. Плиту утеплювача з мінеральної вати або пінопласту приклеюють спеціальним клеєм до сухої, ретельно вирівняною, зачищеною і прогрунтованої зовнішньої поверхні стіни і для посилення міцності закріплюють дюбелями в формі грибків. 
2. Поверх утеплювача приклеюють армуючої сітки, на яку наносять шар базової штукатурки. А по ній - шар декоративної зовнішньої штукатурки. Виходить шарувата структура з утеплювача, що несе штукатурки по сітці і декоративної зовнішньої штукатурки. 

Переваги цього способу - його «бюджетность» і відносно нескладне здійснення. Крім того, тут одночасно вирішуються завдання шумозахисту і фінішної обробки. Недоліки полягають в тому, що це досить тривалий і трудомісткий процес, який не можна здійснити при температурі нижче + 5 ° С і в дощ.

Технологія утеплення фасадів «мокрим» способом може бути застосована до всіх типів стін - цегляної, з пористого бетону, шлакоблочний, заштукатурені, обшили панелями. виняток - стіни з колод і бруса.

Результат утеплення фасадів

Пристрій навісного фасаду з вентильованим зазором знаходить все більше прихильників. У загальному вигляді така конструкція утеплення зовнішньої стіни складається з:

1. прикріплюватися дюбелями утеплювача,
2. захисно-декоративного екрану, віднесеного від утеплювача на 5 см (вентильований зазор) шляхом влаштування так званої подоблицовочной конструкції. Це можуть бути просто дерев`яні рейки або металеві профілі з консолями, які пропонуються сьогодні багатьма фірмами. 

Величина зазору між шаром утеплювача і екраном повинна забезпечити тягу повітря в ньому знизу вгору для видалення вологих парів, неминуче виходять з приміщення через стіну в утеплювач. Але під дією постійної тяги в вентильованому зазорі може початися руйнування - «видування» утеплювача. Тому його при необхідності закривають вітрозахисною плівкою. 

Є і більш технологічний спосіб, запропонований фахівцями Rockwool. це плита подвійної щільності, з якої практично не видуваються теплоізоляційні ворсинки.

Для пристрою декоративно-захисного екрану використовують керамогранітні і пропонуємо п плити, металеві панелі, пластиковий сайдинг, дерево і інші матеріали. 

З метою збільшення тяги в декоративно-захисних екранах для заміських будинків при монтажі додатково влаштовують щілинні повітрозабірники. У часто використовується для створення захисно-декоративного екрану вініловий сайдинг на нижньому згині панелі вже передбачена перфорація.

Перевага цього способу - в простоті монтажу і тривалому терміні служби. Монтаж конструкції можна вести при негативних температурах, так як тут немає «мокрих» процесів. Але він трудноосуществім для будівель зі складною архітектурою.

Ще одне безперечне достоїнство вентфасада - можливість заміни екранів як по фактурним, так і по колірних міркувань. Така заміна дозволяє виконати естетичний «апгрейд» вдома з невеликими витратами. 

Верхній поверх виконаний за каркасною технологією і утеплений мінераловатним утеплювачем товщиною 100 мм

Щоб цього уникнути, після осідання проводять класичну конопатку стін клоччям, джгутом, льноватином. Або застосовують сучасний спосіб - так званий «Теплий шов», заповнюючи тріщини і межвенцовие шви герметиком. Ці прийоми зменшують тепловтрати і зберігають природний повітрообмін і екологічність будови. Однак необхідно пам`ятати, що і конопатка, і нанесення герметика вимагають певних навичок і спеціальних інструментів, тому для отримання хорошого результату до їх виконання потрібно залучати професіоналів.

Ще простіше - зовнішнє утеплення з захисно-декоративним екраном і вентильованим зазором між екраном і утеплювачем. Подоблицовочная конструкція, її матеріал і монтаж будуть залежати від матеріалу захисно-декоративного екрану. Наприклад, для екрану з сайдинга до зовнішньої поверхні стіни вертикально прикріплюють оброблені антисептиком дерев`яні бруски, товщина яких повинна бути на 20-30 мм більше товщини утеплювача (для забезпечення вентильованого зазору). Відстань між брусками (крок обрешітки) дорівнює ширині плити утеплювача. Утеплювач укладають між брусками враспор і додатково прикріплюють до стіни анкерами. При необхідності і за рекомендацією виробника зверху на нього укладають вітрозахисну плівку. 

Цікаві приклади зовнішнього утеплення з екраном з сайдингу наведені в матеріалі Як утеплити дачний будиночок зовні. А про інших, більш легких і менш витратних способи утеплення дерев`яного будинку ви можете прочитати в статті Як утеплити дачний будинок швидко, просто і з мінімальним бюджетом. 

Типова конструкція системи утеплення скатної покрівлі є «покрівельний пиріг» товщиною 200-250 мм і складається в загальному випадку (перераховуємо від низу до верху) з пароізоляційного, теплоізоляційного і гідроізоляційного шарів і покрівельного покриття.

Стеля мансарди утеплений «покрівельним пирогом». На фото видно пароізоляційна мембрана

утеплювачами тут служать в основному волокнисті матеріали у вигляді плит і матів середньої щільності. Велика увага приділяється:

• щільному примиканню утеплювача до конструкції даху, 
• кріпленню,
• дотримання необхідної величини нахлестов паро- і гідроізоляційних матеріалів для гідроветрозащіти і вентиляції підпокрівельного простору.

Якщо ж верхній поверх холодний, то стелю нижнього поверху утеплюють так само, як і мансардний покрівлю, т. Е. Створюють «пиріг» з паро-, тепло- і гідроізоляційного шарів.

якщо встановити пластикові вікна на дачі немає можливості, то щілини замазують герметиком, віконною замазкою або утеплюють поролоном. Якщо щілини великі, використовують монтажну піну. Стулки при цьому теж потрібно ущільнити, використовуючи спеціальні прокладки або все той же поролон.

Щілини замазують герметиком

Максимально знизити тепловтрати через двері допомагає пристрій тамбура, або сіней. Вхідний в будинок спочатку потрапляє в неопалювальний тамбур, а потім вже - через утеплену двері - в опалювальну передпокій. Але наявність тамбура (сіней) не рятує від необхідності утеплення вхідних дверей, яка все ж може пропускати тепло.

Тепер кілька слів про утеплення дерев`яних дверей, якщо вона не утеплена. Тут використовуються ті ж прийоми, що і при утепленні вікон. Щілини шпаклюють, а особливо великі - закладають монтажною піною, ущільнювача шнуром, пористими стрічками.

Можна оббити двері, наприклад, вінілової плівкою, підклавши під неї утеплювач. Це дозволить не тільки утеплити двері, але і підвищити еезвукоізоляцію.

важливо: Не можна забувати про ущільнення притвору. Якщо двері нещільно входить в дверний отвір, то до її торця по всій довжині прибивають прокладку з традиційного повсті або сучасних спінених шнурів.

Утеплювати чи димову трубу?

І це необхідно навіть не стільки для скорочення втрат тепла, скільки для підвищення температури димових газів. Якщо вона низька, можливе утворення товстого шару сажі і конденсація смолистих речовин (утворення нагару) на внутрішній поверхні димоходу. Це призведе до зменшення площі поперечного перерізу димоходу, зниження тяги і, що найнебезпечніше, до появи можливості виникнення пожежі.

Слід пам`ятати, що димоходи каміна або печі в холодну пору року краще тримати закритими і відкривати їх тільки під час топки.

Продухи, що влаштовуються в цоколі або фундаменті для провітрювання підпільного простору, пізньої осені та взимку потрібно тримати щільно закритими і відкривати навесні при сталому потеплінні.

Зараз у продажу багато видів утеплювачів

Це можуть бути волокнисті утеплювачі у вигляді плит і рулонів з кам`яної вати і скловолокна, плити з пінопласту і екструдованого пінополістиролу, піноскло у вигляді гранул і плит, фібролітові плити або матеріали для засипання і напилення. вибір визначається:

1. призначенням утеплювача - наприклад, для стін або даху, фундаменту або димоходу- 
2. його властивостями - теплопровідністю, середньою щільністю, міцністю, жорсткістю, биостойкостью, пожаробезопасностью, паро- та водоопроніцаемостью, екологічністю, довговічністю;
3. і, нарешті, вартістю, хоча нерідко саме цей фактор стає вирішальним.

Плити «Роквул Фасад Баттс» використовуються як зовнішні утеплювачі стін в складі штукатурних систем, а для вентильованих фасадних конструкцій рекомендують «Роквул Венти Баттс».

Для утеплення мансард, каркасних стін, стін з обробкою сайдингом, підлоги та перекриття, де утеплювач не сприймає зовнішнє навантаження, доцільно застосувати плити компанії «ТехноНІКОЛЬ» - «Технолайт Екстра» і «Технолайт Оптима».

Інший приклад перспективних скловолокнистих виробів - URSA GEO, виготовлений з урахуванням строгих вимог до екологічності, починаючи з виробництва і складу сировини і закінчуючи готовою продукцією.

Пінопласт

Пінопласт, або спінений полістирол, - відмінний теплоізолятор. він:

• стійкий до впливу вологи - не гігроскопічний (тобто не поглинає водяну пару з повітря), не вбирає воду, не розчиняється і не розбухає;
• зберігає свої властивості при тривалому контакті з сольовими розчинами, кислотами, вапном, бітумом, що клеять водорозчинними фарбами, гіпсом, цементом і ін .;
• довговічний- 
• щільність плит невисока, але при цьому вони мають досить високу міцність на стиск і на вигин. 

Під бетонну фундаментну плиту в цьому проекті підкладається 10 см шар екструдованого пінополістиролу. Втрати тепла в грунт тут будуть зведені до мінімуму

Детальніше про властивості та можливості цього матеріалу розказано в статті Як утеплити стіни дачного будинку пінопластом.

Однак треба пам`ятати, що при впливі високих температур цей матеріал плавиться і виділяє шкідливі для людини газоподібні з`єднання. Тому його резонно використовувати в тих місцях, де до нього за визначенням не добереться вогонь - для утеплення підвалів, цоколів і вимощення. 

Пенополісторол при плавленні виділяє шкідливі сполуки. Тому його краще всього використовувати в недоступних вогню місцях, наприклад, для утеплення підвального приміщення

Який би вид утеплювача ви не вибрали, важливо пам`ятати, що дотримання СНиП (Державних будівельних норм і правил) і СанПіН (Санітарних правил і норм) для огороджувальних конструкцій допоможе забезпечити необхідну температуру на внутрішніх поверхнях і запобігти конденсації вологи всередині приміщень, а також накопичення її в самих конструкціях - т. е. підвищить теплозахисні властивості вашого будинку.