Баня на дачі своїми руками - вибір матеріалу, технологія зведення зрубу

Дача - місце, де людина відпочиває від трудових буднів. Призначення дачної ділянки у кожного своє: хтось приїжджає відпочити від суєти міста, хтось займається вирощуванням власних продуктів. Незалежно від того, які цілі ви ставите, приїжджаючи на дачу, лазня буде доречна на будь-якому дачній ділянці. У ній можна і відпочити після праведних трудів на грядках, і розслабитися з друзями. Недорогу баню можна побудувати самостійно, важливо знати технологію її зведення і мати досвід будівельних та теслярських робіт.

Визначаємося з місцем під баню

Перед тим як почати будівництво, потрібно вибрати місце для лазні. Можна баню прибудувати до будинку, що дозволить заощадити на будматеріалах. У цьому випадку особливу увагу потрібно приділити дотриманню вимог пожежної безпеки.

Інший варіант - побудувати лазню як самостійне будова. В цьому випадку розташувати її краще за будинком, бажано в південній частині ділянки: будова буде добре висвітлюватися сонцем, а вітер не буде сильно турбувати. Бажано будувати на височини, це спростить організацію зливу. Рекомендується будувати баню подалі від дороги і від кордону з сусідньою ділянкою, а також на деякій відстані від інших будівель, щоб знизити ризик їх загоряння. Крім того, вона не повинна перебувати близько до джерел питної води - свердловині або криниці, щоб стічні води не потрапили в водоносний шар.

Вхід в лазню краще робити з півдня, так як на дачній ділянці взимку лазнею користуються рідко, вона заноситься снігом, з південного боку його накопичується менше, він швидше тане. Вікна повинні знаходитися на західній стороні, тоді сонце в них буде потрапляти протягом усього дня.

Якщо є природна водойма, то бажано розташувати баньку ближче до нього, але не на дуже близькій відстані, щоб уникнути підтоплення. Використання водойми дасть можливість заощадити на витраті води для охолодження після парилки і отримати задоволення від занурення в холодну воду. Якщо прилаштувати до основної будови веранду або терасу, можна відпочивати, насолоджуючись видом на водну гладь, це відмінне місце для релаксації. Можна обладнати в стінах лазні або на вулиці басейн - вийде повноцінний банний комплекс.

Поради з проектування лазні - вибір планування

Будівництво будь-якої будівлі починається з проекту. Стандартний набір приміщень для лазні:

• парилка;
• передбанник;
• мийна, душова;
• кімната відпочинку.

Парилка - приміщення, де встановлена ​​кам`янка і ємність з водою, тут знаходяться полиці, на яких сидять і лежать ширяючого. У передбаннику зберігаються рушники, віники, різні лазневі приналежності. Це приміщення служить своєрідною перепоною для холодного повітря, який може потрапити в парилку. Залежно від планування в передбаннику або тільки переодягаються, або ще і відпочивають після прийняття банних процедур. У мийної або душовою охолоджуються після парної в купелі з холодною водою або під душем. Така процедура сприяє виведенню токсинів з організму.

Знаючи призначення приміщень, потрібно продумати їх розміри і розташування. Вони багато в чому залежать від кількості одночасно знаходяться всередині людей:

• Найкомпактнішим рішенням буде розмір 1,2х2,5. Цих розмірів досить, щоб попаритися одній людині. В цьому випадку лазня буде складатися з передбанника розмірами 1,0х1,5 м і парилки з розмірами 1,2х1,5 м. Передбанник виконує функцію роздягальні, помитися можна в парильні, кімната відпочинку відсутній.
• Для лазні на двох чоловік з таким же складом приміщень, як в першому варіанті, досить буде розмірів 2,5х2,5 м: парилка - 2,5х1,5 м, передбанник - 1,0х2,5 м. Площа передбанника дозволяє виділити місце для зберігання дров.
• З плануванням будівлі розміром 3,0х3,0 м можна варіювати по-різному. Розмір парилки можна зробити 3,0х1,5 м, щоб парілось 3 людини, мийну розміром 1,0х1,5 м можна обладнати окремо, встановивши душову кабіну. Для передбанника залишається 2,0х2,5 м. Щоб зробити кімнату відпочинку, можна поєднати парилку і мийну.
• У будівництві розміром 4,0х3,0 м зручно буде паритися чотирьом відпочиваючим. Для парильні виділяємо 4 кв.м, наприклад, 2,0х2,0м, для мийної - 1,0х1,5 м, інше місце 2,0х3,0 залишаємо на кімнату відпочинку. Чотири людини будуть комфортно себе почувати, одночасно перебуваючи в парильні, і зможуть відпочити за чаюванням в кімнаті відпочинку.
• Дає простір для зручного планування територія 4,0х4,0 м. У цьому випадку можна для передбанника виділити окреме приміщення з розмірами 2,0х1,5 м. Парильню зробити таких же розмірів, як і в попередньому варіанті - 2,0х2,0 м. на кімнату відпочинку залишається 4,0х2,0 м. У ній можна розмістити мийну, встановивши електричний бойлер і душову кабіну. Щоб вони не займали багато місця, їх краще розташувати в якомусь кутку приміщення.

Функціональні можливості приміщень можна розширити, якщо об`єднати деякі з них. Якщо в парильні буде паритися не більше 2-х осіб, її можна зменшити, а зону відпочинку збільшити.

Розміри лазні і приміщень повинні бути комфортними для перебування.

Щоб лазня, яку ви плануєте будувати своїми руками, швидше зводилася, перед початком будівництва підготуйте наступні креслення:

• загальний креслення будівлі;
• план із зазначенням розмірів приміщень;
• схему фундаменту;
• схему кріплення бруса;
• креслення стелі та підлоги;
• схему конструкції даху.

Креслення можна зробити самому, знайти в інтернеті або замовити у фахівця.

Вибір матеріалу стін - можливі варіанти

Який матеріал вибрати для будівництва, вирішує власник, виходячи зі своїх бажань, вимог, проекту і фінансових можливостей. Щоб зробити правильний вибір, вивчіть переваги і недоліки будівельних матеріалів. Виходячи з їх характеристик, виберіть, які більше підійдуть для виконання функцій банного комплексу.

Доступністю і простотою доставки привертає цегла. Зведення цегляної будівлі теж не вимагає особливих знань, йому можна надати будь-яку форму, прилаштувати до іншого будовою. Новий цегла не потребує облицювання. При правильному догляді цегляна будівля може прослужити більше 100 років. З недоліків можна відзначити високу вартість матеріалу, погану паропроникність, що тягне за собою організацію гарного вентилювання. Прогріваються стіни з цегли довше дерев`яних, крім того, для їх внутрішнього оздоблення буде потрібно більше витрат і часу.

Іншим сучасним матеріалом є піноблок, який має ряд властивостей, властивих тільки йому. Піноблоки, незалежно від розмірів, мають невелику вагу, відносно невисоку вартість. Будівля швидко і легко зводиться. Сполучною речовиною є клей, при раціональному використанні його витрата невеликий. У піноблоків високі звуко- і теплоізоляційні властивості. Це екологічно чистий матеріал. Недоліком є ​​погана стійкість на вигин, необхідність усадки, через крихкість матеріалу в ньому погано тримається кріплення.

Якими б перевагами не мали сучасні матеріали, для лазні залишається найпопулярнішим матеріалом дерево. Найдешевше обійдеться каркасна споруда. Для її зведення не потрібен потужний фундамент, вона швидко зводиться. Якщо будівля добре утеплити, парилка швидко буде прогріватися. Каркасна будова не потребує усадки. З недоліків можна назвати необхідність в звукоізоляції - при вібраціях виникає гул, який може доставляти дискомфорт. Крім того, потрібно забезпечити хорошу вентиляцію, щоб усередині стін не накопичувалася волога, яка може стати причиною виникнення грибка і цвілі.

Ідеальним матеріалом для банного комплексу є брус і колода. Їх переваги очевидні: екологічна чистота, низька теплоємність, гарний зовнішній вигляд, що не вимагає обробки. Дерев`яні стіни автоматично регулюють вологість. Негативні сторони: висока вартість, складність зведення, тривалий термін усадки.

Вибір і підготовка пиломатеріалів

Якщо для будівництва лазні вибрано дерево, потрібно визначитися з вибором породи - у кожного дерева свої переваги і недоліки.

Липа має низьку теплоємність, тому в парильні стіни завжди холодніше повітря, утворюється легкий пар, що не дає великого навантаження. Липові стіни корисні для здоров`я, правда, знайти липові колоди важко, так як їх практично не заготовляють.

У дуба висока теплоємність, тому пар важко переноситься, а стіни додають температуру повітря в парильні. Дуб - дуже дорогий матеріал, тому його використовують найчастіше для нижніх вінців.

Оптимальним варіантом для бань є хвойні породи: їх легко купити, вони доступні за ціною. Стіни і повітря при нагріванні досягають приблизно однакової температури. Кращим деревом вважається модрина, але вона дорога, більш доступна за ціною сосна і ялина.

Вибираючи деревину, слід звернути увагу на її якість. Чи не кожне дерево, яке годиться для будівництва будинку, підійде для лазні. При огляді деревини на предмет дефектів потрібно звернути увагу на те, щоб не було тріщин, червоточини, що випадають сучків.

При виборі хвойної породи дерева потрібно знати, що існує два їх види: сухощепка і смолка. Перший вид - це звичайний будівельний ліс. Другий вид деревини просочений смолою, так як заготовлюється під час сокоруху, ця деревина дорога. Смолку бажано використовувати для нижніх вінців, так як вона не схильна до гниття, під впливом вологи кам`яніє, набуваючи властивості мореного дуба.

Всі пиломатеріали просочуємо антипіренами і антисептиками, щоб підвищити пожежну безпеку і захистити від цвілі, грибка і шкідників. Смолка не потребує просочення. Колоди і брус повинні бути цільними, імітації для лазні не підійдуть, так як в умовах підвищеної вологості вони пожолобляться, з`являться щілини, почнеться гниття, яке не зупинять ніякі просочення. При виборі бруса потрібно звертати увагу на його рівність.

Пристрій фундаменту і підлоги

Починається будівництво з підготовки місця: прибирається сміття, чагарники, вирівнюється майданчика під будову. Вибір фундаменту залежить від матеріалу стін будівлі і можливостей власника. Розглянемо можливі варіанти фундаментів для дерев`яної лазні:

1. 1. За старих часів під дерев`яну лазню з бруса робили незаглиблений фундамент з валунів. По кутах будови укладали дикі камені з хрестоподібної виїмкою. В даний час цей варіант рідко використовується.
2. 2. незаглибленного або малозаглиблений стрічковий фундамент використовується для стійких грунтів з глибоким заляганням підземних вод. Починаємо будівництво стрічкового фундаменту з розмітки території за допомогою кілків і натягнутого між ними шнура: відзначаємо розташування несучих стін і внутрішніх перегородок. По розмітці роєм траншеї, влаштовуємо на дні подушку з піску і гравію, робимо дерев`яну опалубку і заливаємо бетон.
3. 3. Стовпчастий фундамент палі використовують на ненадійних грунтах. Для цього в землю вкопують азбестові стовпи з кам`яним наповнювачем і бетонуючи простір навколо стовпа. Такий фундамент не дає повзти і просідати грунті.
4. 4. Кращим варіантом для лазні невеликих розмірів є незаглиблений стовпчастий фундамент їх готових бетонних блоків. Це недорогий фундамент, який легко будувати. Можна вибудувати стовпи з цегли.

Коли побудований фундамент, між ним і стінами укладаємо гідроізоляційний шар з бітуму або руберойду, щоб захистити дерево від вологи. Крім того, поверх гідроізоляції влаштовуємо обрешітку з тонких рейок для додаткового захисту зрубу від капілярного просочування вологи.

Одночасно з утепленням підпілля робимо зливну систему. Фахівці рекомендують робити стік через всю підлогу або збирати в одному місці, встановивши решітку-трап.

Банний стік не можна об`єднувати із загальною каналізацією, так як септик буде швидко наповнюватися, для нього організовують окрему зливну яму.

Підпілля утеплюємо керамзитом, потім робимо стяжку з бетону з ухилом. У бетон додаємо водно-полімерну емульсію. Коли бетон набере міцність, поверхня покриваємо бітумною мастикою. Рекомендується зробити примітивний гідрозатвор, це дасть можливість позбутися від неприємних запахів.

Пол не можна жорстко пов`язувати зі стінами, робимо його плаваючим. Кінці лаг, на які буде стелитися підлогу, заводимо в прорізи нижнього вінця. Для лаг краще використовувати смолку. На лаги укладаємо чорнову підлогу, потім чистової. Пол робимо з шунтуватися дошки.

Технологія зведення зрубу

Для стін беремо або брус перерізом 150х150 мм, або профільоване або оциліндрованої колоди. Щоб стіни були міцними і рівними, підбираємо колоди однакового діаметра, допустима розбіжність 30 мм. Вибираємо метод перев`язки зрубу - "в лапу" або "в чашу".

Якщо вибирається другий спосіб, то колоди беремо на 60 см довше стін. У колоді робиться поглиблення, щоб сусідні елементи входили наполовину. Виступаючі частини закривають кути будівлі від атмосферних опадів. Рубку "в чашу" простіше освоїти. Зовні будівля нагадує старовинні будинки, в обробних роботах зруб не потребує, що дає можливість заощадити на обробних матеріалах.

Рубка "в лапу" складніше, тут неприпустимі помилки. На одному колоді готується шип, а на іншому - паз, таким чином, на кутах робиться замок. Трудомісткість робіт полягає в строгому дотриманні розмірів частин, які стикуються.

Починаємо зведення зрубу з укладання нижнього вінця. Для нього вибираємо найпотужніші колоди. Щоб забезпечити гарну ізоляцію, укладаємо колоди ущільненням кілець назовні. Знизу робимо плоска підстава, щоб колода не скотилося.

Вінці укладаємо послідовно один на одного, для надійності фіксуємо їх між собою нагелями - круглими глухими шкантами. Нагелі краще робити з дуба. Для з`єднання вінців нагелями спочатку колоди укладаються один на одного. Далі робляться відмітки, де буде кріплення. Потім колоди знімаються, в зазначених місцях робимо отвори наполовину діаметра колоди. Між вінцями укладаємо Конопатна стрічку, щоб виключити протяги. Нагель вставляємо в нижню колоду, потім нанизуємо верхню деталь. Укладаємо колоди в шаховому порядку. Під час кладки стін виймаємо шматки колод в місцях, де будуть знаходитися вікна і двері.

З брусом працювати простіше. Нижній вінець укладаємо на гідроізоляційний шар, вирівнюючи по всіх параметрах. Для укладання бруса найчастіше використовується спосіб "в лапу". Колоди міцно тримаються завдяки місячним пазів, брус може зрушуватися, тому вінці між собою фіксуємо нагелями або цвяхами з повністю Утапливаем капелюшками.

Зібраний зруб з бруса або колод обов`язково потрібно конопатити. Конопатна стрічка не тільки ущільнює шви, але і зживається з деревом в єдине ціле, зміцнюючи остаточно зруб. Колода складніше конопатіть, ніж брус. Для конопатних робіт потрібно приготувати спеціальний інструмент: сталеву конопатку, підлабузнюватися і киянку. При зборі зрубу між вінцями конопать закладаємо в розтяжку. Після остаточного складання стін Конопатити в набір: конопать заштовхуємо між колод.

У минулому конопатили мохом врастяжку, а в наборі використовували джгут з лляної клоччя. В даний час використовують джут, який продається набором, що складається з стрічки і шнура. Стрічку укладаємо між вінцями. Після складання зрубу остаточно Конопатити шнуром в набір.

Стелим стелю і будуємо дах

Стеля для лазні можна зробити:

• підшивання;
• настильним;
• щитовим.

Стеля підшивання підходить для будь-якого виду лазень. Він більш міцний, так як балки стелі одночасно є кроквами, крім того, вони фізично пов`язані з будівництвом.

Традиційним стелею для російської лазні вважається настельний. Його роблять, коли зруб устоится. Зверху настилають дошки, конопатят з боку горища мохом в набір і заливають смолою. Далі укладають будівельні балки, засипають торф для утеплення. Конопатити краще джгутом. Пол на горищі роблять за бажанням.

Щитової стелю є комбінацією перших двох. Збирають його на землі, а потім вручну або за допомогою спеціальної техніки піднімають нагору і укладають на зруб. Така стеля можна зібрати з обрізків пиломатеріалів, але годиться він лише для будови з бруса розміром не більше 4х5 м.

Спочатку на стельові поперечини укладаємо пароізоляційний матеріал, щоб захистити горище від попадання пара, який буде осідати на кроквах і сприяти їх руйнування, конденсат буде стікати у вигляді крапель на утеплювач, що погіршить його теплоізоляційні властивості. Як паробарьера можна використовувати щільну фольгу або пергамін. Далі монтуємо утеплювач, можна взяти з довгим минвату.

Вибір типу даху залежить від місцевості, де розташована будівля. Якщо дачне селище оточує ліс, то можна вибрати двосхилий варіант. У степовій зоні, що продувається вітрами, дах робимо з мінімальним ухилом. Якщо навантаження від снігу взимку незначні, для лазні невеликих розмірів можна вибрати односхилий дах. Вона ж підійде, якщо лазня прибудована до будинку.

Для крокв використовуємо дошки перетином 150х50 мм. У односкатной даху крокви кладуться на мауерлат, змонтований на стіні, в зрубі його функцію виконує верхній вінець. При цьому задня стіна повинна бути нижче фронтальної. Можливий варіант, коли стіни однакові. У цьому випадку на мауерлат укладаємо стельові балки. На фронтальній стіні вертикально встановлюємо дошки, які утворюють фронтон. Кроквяні ноги одним кінцем кріпляться до фронтону, а другим спираються на мауерлат протилежної стіни. Прикріплюємо ноги за допомогою металевих куточків.

Двосхилі дахи найбільш популярні при будівництві бань. Вони поділяються коником на дві частини, кожна з яких має ухил. Для влаштування даху з двох скатів потрібно більш складна кроквяна система. Крокви виготовляємо з бруса. Спочатку встановлюємо центральні стійки, рівні висоті фронтону. Потім монтуємо коник і кріпимо крокви. Можна обійтися без центральних опор, встановлюючи прості трикутні ферми, кроквяні ноги фіксуємо за допомогою одного ригеля-косинки в центрі. Монтуємо каркас даху.

Далі поверх крокв укладаємо пароізоляційний шар і прибиваємо контробрешетку з рейок 20х50 мм, на яку потім прибиваємо обрешітку. Вона може бути суцільною, так і розріджена, це залежить від технічних характеристик обраного покрівельного матеріалу. Наприклад, руберойд кріпимо на суцільну обрешітку. Для інших покриттів бруски набиваємо з кроком 40-50 см. В якості матеріалу для обрешітки можна взяти дошки, які використовувалися для монтажу опалубки.

На обрешітку кріпимо покрівельний матеріал. Це може бути металочерепиця, шифер, оцинковане залізо, профнастил та ін. Фронтони зашиваємо дошками. Обов`язково робимо слухові віконця, які будемо відкривати влітку і взимку під час користування лазнею. При влаштуванні даху необхідно робити гідро-, паро-і теплоізоляцію.

Внутрішнє оздоблення та оснащення

Монтаж каналізації проводимо ще на етапі пристрої фундаменту і настилання підлоги. Поруч з лазнею робимо приямок або дренажний колодязь для стічних вод, з`єднуємо його з лазнею каналізаційною трубою, покладеної під нахилом.

У лазні обов`язково слід правильно організувати вентиляцію. Повітря під час прийняття процедур повинен кілька разів оновлюватися. Для цього вхідний отвір робимо знизу недалеко від котла, а вихідний - на протилежній стіні під стелею. Вихідний отвір залишаємо закритим до тих пір, поки приміщення не прогріється до потрібної температури, потім відкриваємо. Щоб тепле повітря швидко не залишав парилку, нижче верхнього витяжного отвору робимо додаткове. Верхній отвір відкриваємо, коли необхідно добре провітрити приміщення. Вентиляцію робимо в кожному приміщенні лазні.

Для внутрішнього оздоблення лазні до матеріалу пред`являються особливі вимоги: вона повинна слугувати не тільки як декоративна прикраса, але бути вологостійким, хімічно нейтральним (не виділяти при нагріванні отруйних парів), гігієнічним, екологічно безпечним. Найбільш підходящим матеріалом є вагонка. Ламінат і плити МДФ не підійдуть, так як від вологості вони разбухнут і коробляться.

При проведенні електрики необхідно врахувати специфіку приміщень, встановлювати розетки з захистом від попадання вологи. Проводку беремо в подвійній оплетке бажано негорючої. Провід поміщаємо в гофру. У парильні можна встановлювати вимикачі і розетки. Світильники повинні мати вологозахисний індекс.

Облаштування приміщень - піч, полки, меблі

Головним елементом лазні є піч. Існує кілька варіантів установки печі:

• виготовити своїми руками з металевого листа або труби з великим діаметром;
• викласти з цегли;
• купити готовий електричний варіант.

Обов`язкова умова для грубки, опалювальної дровами, - наявність подовженого топкового каналу. Дверцята для закладки дров повинна перебувати в передбаннику. Цегляна піч потребує фундаменті. Її перевага в тому, що вона повільно нагрівається і повільно остигає. Важливо, правильно вивести димар на дах, ізолювавши трубу металом і вермикулітом. З метою пожежної безпеки стіни печі покриваємо вогнетривкої обшивкою. На підлогу кладемо мат з вермикуліту.

Парилку обладнаємо полками. Краще використовувати для них липу, осику, дуб або модрину. Хвойні породи не годяться, тому що швидко нагріваються і виділяють смолу при нагріванні, що може призвести до опіків.

Будуємо піл в 2-3 яруси з перепадом висоти 50-60 см. Ярусність потрібна, щоб можна було вибирати ступінь навантаження для організму під час процедур: вгорі повітря більш гарячий. Піл робимо шириною 60-80 см з щілинами в 10-20 мм, якщо мало місця, ширину можна зробити 40 см. Довжина полиць повинна становити 180-200 см, щоб на них можна було лежати. Матеріал для кріплення слід добре утапливать, щоб капелюшки не торкалися тіла. Краще користуватися дерев`яними шкантами.

Не зайвим буде заготовити для російської лазні дубові або березові віники. Баня дуже корисна для людини, вона виводить токсини, покращує загальний стан організму, дає заряд бадьорості на весь робочий тиждень.