Малина, агрус і смородина після збору врожаю

Весна і велика частина літа позаду - урожай ягід вирощений і зібраний. Але тим не менше роботи у садівників і раніше багато, оскільки кущі ягідних культур вимагають уваги і після збору ягід. Для того щоб агрус, малина і смородина рясно вродили і в наступному році, потрібно стежити за їх здоров`ям і здійснювати профілактичні заходи щодо боротьби з факторами, здатними знизити врожайність і зашкодити здоров`ю рослин.

Смородина після збору врожаю

Плодоношення смородини починається з середини липня і триває 20-30 днів. Найчастіше вирощуються чорна і червона смородини, хоча в останні роки набула поширення також біла смородина. Різниця між цими видами не тільки в кольорі ягід, але і в тому, що листя чорної смородини набагато більш ароматні, ніж листя білої і червоної в силу того, що на них розташовані залізяки з ефірною олією. Незважаючи на те, що в останні роки все частіше вирощується в наших садах не так давно введені в культуру лохина, жимолость, суниця і ожина, а також заморська дивина актинідія, чорна і червона смородина, поряд з такими ягодами, як агрус, малина і полуниця , як і раніше є однією з найпопулярніших ягідних культур нашого кліматичного регіону.

полив смородини

Чорна смородина, мабуть, найбільше ягідних кущів вимоглива до вологості грунту і повітря. Та й в природі вона найчастіше росте по берегах річок, у вологих низинах з проточними грунтовими водами - застою вологи в корінні смородина не любить. Червона смородина менш вологолюбна, однак і вона потребує регулярного поливу. Нестача води в першу половину сезону негативно позначається на якості і кількості врожаю поточного року, а нестача вологи після збору ягід погано впливає на закладку квіткових бруньок і накопичення пластичних речовин для врожаю майбутнього року. Тому догляд за смородиною після збору врожаю включає в себе два сеанси поливу смородини в серпні і вересні - для середнього по вологості літа цього буде достатньо. Якщо осінь видасться сухою, влаштуйте смородині в жовтні хороший подзимний полив. Велика частина коренів смородини залягає на глибині 40-45 см, тому зволожити грунт потрібно на глибину 50 см. Приблизна норма витрати води - 4-5 відер на м². Полив здійснюється по борознах уздовж кущів смородини або способом дощування. Кращий час - рано вранці або после 16:00.

підживлення смородини

В кінці вересня або початку жовтня під кущі смородини вносять органічні і мінеральні добрива з розрахунку по 10 кг компосту або перепрілого гною, по 40 г хлористого калію і по 100 г суперфосфату під кожен кущ з подальшим рясним поливом і закладенням добрив в грунт перекопкой. Добриво смородини азотовмісними препаратами після збору врожаю не проводиться. Замість перерахованих коштів можна внести городню або плодово-ягідну суміш.

обрізка смородини

Догляд за смородиною передбачає проведення санітарної та формує обрізки кущів. З усіх ягідних чагарників більше всіх потребує обрізку чорна смородина, і перша стрижка кущика проводиться відразу ж після посадки, щоб його було легше формувати під час подальшого зростання. Триває формування зростаючого куща і наступні 2-3 роки, поки саджанець до четвертого року життя чи не перетвориться в повноцінний кущ. Добре сформований кущ повинен мати від 10 до 15 гілок різного віку, причому однорічних гілок має бути на дві-три більше, ніж п`яти-шестирічних. Гілки старше шести років стають малопродуктивними, тому їх слід видаляти. Кращий час для обрізки смородини можна було б вважати ранню весну, проте нирки смородини прокидаються дуже рано, і час обрізки легко пропустити. Тому основну обрізку куща проводять восени. Відразу ж після зняття останніх ягід видаліть старі, погано плодоносять гілки і пагони, які загущают кущ. Потім проведіть санітарну обрізку хворих, засохлих і пошкоджених гілок і пагонів. Крім видалення непотрібних пагонів і гілок після збору врожаю бажано видалити з кущів чорної смородини все листя, оскільки в них часто поселяються комахи-шкідники, та й збудники грибкових хвороб легше вражають саме листя. Потрібно надягти на руку рукавичку, м`яко обхопити втечу або гілку біля основи і провести рукою знизу до верхівки. Листя, які обірвати не вдалося, акуратно зріжте ножицями або секатором. Не проводьте рукою по побіжу в зворотному напрямку - ви можете пошкодити або зірвати нирки. Після цього згріб листя і спаліть її або перекопайте з землею. Червона смородина теж зимує без листя, проте обривати їх не можна - листя повинні впасти самі.

розмноження смородини

Восени, з середини вересня по середину жовтня, проводиться розмноження смородини здеревілими живцями. Нарізають живці з добре розвинених однорічних пагонів, причому зрізати пагони бажано так, щоб не залишалося пеньків. Верхівка куща для живцювання не знадобиться. Для нарізки живців краще використовувати гострий ніж, оскільки секатор деформує деревину, що різко знижує приживлюваність держака. Довжина відрізків повинна бути 18-20 см, нижній зріз - косою, під кутом приблизно 45º з протилежного від нирки боку, різати треба, відступивши від нирки вниз 1 см. Верхній зріз прямий, що проходить на один сантиметр вище нирки. Грунт для смородини повинна бути приготовлена ​​заздалегідь - добре розклався торф, змішаний з піском в рівних частинах. Живці висаджують з нахилом в 45º на відстані 10-15 см одна від одної, проміжок між рядами - 30 см. Над поверхнею землі на кожному черешку повинно залишатися як мінімум дві нирки. Після посадки грунт ущільнюють, щоб живці не можна було занадто легко висмикнути з землі. Вчасно посаджені живці встигнуть добре вкоренитися до зими.

Якщо ви навесні прикопали відведення, саме час відокремити їх від материнського куща і висадити окремо.

Обробка смородини

Вирощування смородини передбачає захист кущів від таких негативних явищ, як хвороби і шкідники смородини. Відразу після збору ягід обробіть кущі актелликом відповідно до рекомендацій виробника - це убезпечить смородину від появи на ній попелиці або інших шкідливих комах. Після осінньої обрізки і видалення з ділянки опалого і обірваної листя смородина на зиму обробляється однопроцентним розчином бордоською рідини або карбофосом на випадок, якщо в її корі або в грунті під кущами влаштувалися зимувати шкідники або збудники захворювань.

Агрус після збору врожаю

полив агрусу

Агрус є одним з найбільш посухостійких ягідних кущів, проте в посушливе літо зростаючий на легких ґрунтах агрус потребує поливу, причому не тільки в пору дозрівання ягід, а й після збору врожаю, коли рослини починають готуватися до зими і закладають нирки для наступного плодоношення. Для того щоб наситити грунт вологою і підготувати кущ до зими з кінця вересня до середини жовтня в два-три прийоми проводиться вологозарядковий полив. Норма витрати води від 40 до 60 літрів під кожен кущ. Глибина промокання грунту повинна бути не менше 50 см - саме на таку глибину залягають коріння агрусу. Способи поливу агрусу ті ж, що і для смородини.

підживлення агрусу

Догляд за агрусом передбачає регулярне внесення в ґрунт мінеральних і органічних добрив. Добриво агрусу азотом і органікою після того, як плодоношення агрусу завершилося, не проводиться, а фосфорні та калійні добрива вносять в грунт один раз в два роки восени - це підвищує зимостійкість рослини. Приблизна норма добрив на кожен квадратний метр ділянки - по 50 г суперфосфату і 30 г калію, який можна замінити 100 г золи. Якщо на ділянці грунт піщаний або супіщаний, доза калію повинна бути збільшена на чверть норми. Добрива розсипають по ділянці і після поливу закладають в грунт на глибину 10-12 см.

обрізка агрусу

Вирощування агрусу ускладнюється тим, що він щорічно дає величезну кількість молодих колючих втеч, що ускладнюють збір ягід і догляд за агрусом після збору врожаю. Тому навесні, а особливо восени, так важливо провести обрізку кущів, звільняючи їх від непотрібних, хворих, засохлих і зламаних пагонів. Причому обрізають не тільки колючі, але і Безколючкова сорти агрусу, оскільки сильне загущення шкодить будь-якому чагарнику, а надто велика кількість пагонів послаблює рослину і призводить до захворювання або поразки куща шкідниками з комах. Осіння обрізка дозволяє прорідити аґрус настільки, щоб необхідний рослині сонячне світло проникав в саму глибину куща. Обрізати агрус потрібно в середині осені, тому що при більш ранньої обрізку під час осінніх відлиг можуть піти в зростання пагони, які не які встигнуть одревеснеть до зими. Тонкі гілочки обрізають майже дощенту, оскільки плодів на них не буде, і вони тільки даремно забирають харчування у добре плодоносних пагонів. Видаляйте старі потемнілі гілки, які за віком уже навряд чи стануть плодоносити в наступному році. Якщо таких гілок на кущі занадто багато, видаліть тільки третина з них, а решта відріже через рік-другий. Перед самими заморозками обріжте ті гілки, які заважають рости іншим, залишаючи на кущі молодші, а також видаліть нижні гілки, що лежать на землі. Зрізи товщі 7 мм обробіть садовим варом. Обрізаючи гілки, намагайтеся не залишати пеньків.

розмноження агрусу

У жовтні настає пора розмноження агрусу відводками. На здоровому п`яти-шестирічному кущі виберіть кілька низько зростаючих добре розвинених гілок, укоротите на них однорічні прирости приблизно на третину довжини - цей захід сприяє більш інтенсивному проростанню бічних нирок, що в свою чергу стимулює хороший розвиток коренів і ріст пагонів. Пригніть підготовлені відведення до землі, укладіть в заздалегідь прориті канавки і прішпільте дротяними або дерев`яними гачками. Потім засипте відведення землею, полийте і замульчируйте грунт навколо. Можна, звичайно, розмножувати агрус відводками і навесні, але починати потрібно рано, до розпускання бруньок.

Восени можна розмножувати агрус живцюванням. Здерев`янілих живців завдовжки 20 см нарізають з верхньої частини обростають або прикореневих пагонів - вони краще вкорінюються. Висаджують живці агрусу в грядки під кутом 45 º, залишаючи над поверхнею одну-дві нирки, ущільнюють навколо них грунт, мульчують грядку торфом або тирсою і накривають плівкою.

Обробка агрусу

Шкідники і хвороби агрусу здатні поставити під загрозу і якість, і кількість майбутнього врожаю ягід. Боротися з цими проблемами прийнято у міру їх появи, але краще все-таки появи цих проблем не допускати. Саме тому необхідно кілька разів за вегетаційний період в профілактичних цілях обробити кущі агрусу фунгіцидами та інсектицидами. Восени, після збирання і перекопування ділянки, а також обрізки аґрусу, видаліть і спаліть всі рослинні залишки, а потім проведіть обробку кущів і грунту під ними одновідсотковою бордоською рідиною або препаратами подібної дії - хлорокисью міді, каптаном.

Малина після збору врожаю

полив малини

Догляд за малиною передбачає регулярний полив чагарнику, оскільки пересихання грунту в малиннику неприпустимо. Якщо осінь суха, необхідно поливати малину, тим більше що її коріння залягають не глибше 25-35 см. Грунт на ділянці, де росте малина, повинна весь час бути злегка вологою. Якщо ділянку замульчувати і якщо осінь з дощами, поливати малину потрібно буде рідше. Найважливішим пунктом догляду за малиною є її влагозарядковий полив, здійснюваний в листопаді в разі сухого жовтня. Норма витрати води - 5-6 відер на один м² малиннику. Чим краще грунт просочиться вологою, тим благополучней перезимує малина.

підживлення малини

Малина - найвимогливіший з усіх ягідних чагарників щодо харчування, оскільки урожай малини безпосередньо залежить від товщини її стебел: чим товще стебло, тим більше ягід буде на ньому в наступному році. Стимулюють ріст пагонів вносяться в грунт добрива. Виходячи з цього, вирощування малини передбачає регулярні підгодівлі. Найкраще добриво для малини - органіка: гнойова жижа, пташиний послід, торфонавозниекомпости. Навіть якщо при посадці ви заклали в ями велика кількість добрив, їх вистачить лише на три роки, а починаючи з четвертого потрібно регулярно вносити восени органічну підгодівлю. Як колись сказав академік Болотов, малина добре плодоносить в місцях, «де нога тоне в гної», тому як тільки завершиться плодоношення малини, під перекопування міжрядь по ділянці розсипають нітроамофоску з розрахунку 50-80 г / м², а восени під кожен кущ вносять по 3-4 відра торфу або перегною і по 100 г селітри або сечовини.

обрізка малини

Догляд за малиною після збору врожаю включає в себе осінню обрізку кущів. Як відомо, стебла малини плодоносять лише рік, і залишати на зиму дали урожай стебла нерозумно, тому восени такі пагони вирізають якомога ближче до землі, щоб не залишалося пеньків, в яких можуть оселитися шкідники або хвороботворні грибки. Крім старих стебел потрібно обрізати молоді та занадто тонкі пагони. У підсумку повинні залишитися молоді товсті стебла, які потрібно вкоротити на 10-20 см. Не дозволяйте кущах зростатися один з одним, обрізайте відразу дрібну прикореневу поросль навколо них - між кущами малини має бути відстань не менше 60 см. І врахуйте, що зрізані стебла і частини пагонів необхідно спалювати.

розмноження малини

Восени, після закінчення росту пагонів, в разі необхідності можна розмножувати малину діленням куща. Кущ викопують, ділять на частини з добре розвиненими країнами і розсаджують. Після пересадки пагони малини вкорочують до 20-30 см. Кращий час для поділу куща - середина жовтня. Якщо влітку ви не зрізали зелену прикореневу поросль, то до осені у вас на ділянці дозріло достатню кількість кореневих нащадків із самостійною кореневою системою, але все ще з`єднаних з материнською рослиною. Викопайте ці дітки із земляною грудкою і пересадите на нове, очищене від інших рослин і бур`янів місце. Восени, після перших легких заморозків, настає пора заготівлі здерев`янілих живців, які ви будете вкорінювати взимку будинку, а навесні висадіть на ділянку.

Обробка малини

Хвороби і шкідники малини, якщо не вести з ними нещадну боротьбу, здатні за рік-другий погубити весь малинник. Ось чому так важливо проводити профілактичні обробки кущів, а не чекати, коли хвороби або паразити почнуть руйнувати плоди вашої праці. Як тільки з кущів зібрані останні ягоди, обробіть чагарник розчином фуфанон - 10 мл препарату на 10 л води. Витрата розчину на один кущ приблизно 1-1,5 літра. Замість фуфанон можна використовувати актеллик, розвівши одну ампулу засоби в двох літрах води. Витрата актеллика - 1,5 л розчину на 10 м². До подібних засобів відноситься також интаавир, таблетку якого розчиняють в 10 л води і витрачають розчин, як актеллик. Восени, після того, як ділянка буде вичищений від опалого листя та рослинних відрізків, проведіть обробку малини і грунту під кущами одновідсотковою бордоською рідиною.

Другий урожай ремонтантної малини

Догляд за ремонтантної малиною після плодоношення

Ремонтантність - здатність до безперервного плодоношення протягом усього вегетаційного періоду. Крім того, ремонтантна малина плодоносить як на однорічних, так і на дворічних пагонах, тому в принципі можливо отримати два врожаї за рік. Знявши урожай в серпні-вересні поточного року з однорічних стебел, в двадцятих числах червня наступного року можна отримати урожай вже з дворічних пагонів, але ягоди наступного, осіннього врожаю, будуть дрібні, сухі і кістляві, тому що червневий урожай забирає всі сили у малини, яких ледь вистачає на зростання однорічних пагонів заміщення, але бракує для повноцінного повторного плодоношення. Тому, якщо ви хочете отримувати два повноцінних врожаю в рік, доведеться активно підгодовувати і поливати ремонтантну малину, однак і ці заходи не гарантують потрібний результат. Набагато простіше і розумніше вирощувати звичайні сорти малини, плодоносні на початку літа, і ремонтантні сорти для повноцінного осіннього врожаю. В такому випадку обрізати ремонтантну малину восени, після плодоношення, потрібно повністю, намагаючись не залишати пеньків. Навесні стебла відросте, а в кінці літа або на початку осені дадуть прекрасний урожай великих соковитих ягід. Таким чином, у вас буде ремонтантная малина з однорічним циклом зростання і плодоношення. І в цьому є багато переваг: стебла взимку не вимерзають, комахи-шкідники і хвороби не накопичуються, набагато легше стає догляд за малиною.

Але якщо ви хочете отримувати по два врожаї на рік, відразу після першого, літнього плодоношення видаляйте дворічні отплодоносившие стебла, щоб у малини були час і сили наростити до осені пагони поточного року, які дадуть ягоди другого, осіннього врожаю. І вчасно видаляйте занадто слабкі, тонкі гілки, щоб вони не забирали харчування у більш міцних і перспективних в плані плодоношення стебел.