Боремося з фітофторою на картоплі

Крім шкідників, картопляним плантаціям докучають ще й різноманітні захворювання. Деякі патогени буквально за кілька останніх років стали набагато стійкіше, і це викликає занепокоєння у городників. Тим часом, для паніки немає приводу - якщо знати, як виявляється фітофтора на картоплі і як з нею боротися, можна врятувати урожай.

Причини і ознаки хвороби

Збудником хвороби є однойменний патогенний гриб. Він відноситься до числа нижчих грибів (оомицетов).

Захворювання передається через фітоспори, які змиваються з наземної частини рослини і через грунтові капіляри потрапляють на стебло або бульби. Інкубаційний термін становить від 3 до 16 діб. На ослаблених грунтах або при наявності мікроорганізмів в посадковому матеріалі грибок прогресує дуже швидко, за 3-4 дня.

Бульби часто хворіють вже при збиранні. Якщо хвора бадилля контактувала з їхніми очима, то частина врожаю може загинути. При надрізах цей ризик значно зростає.

Фітофтора як вірусний гриб дуже любить вологу. Кілька дощових днів при температурі від 15 до 25 ° C - це ідеальні для нього умови. Купчасто посадка тільки підсилює ефект: в таких випадках досить навіть густий роси. У спекотну погоду ця хвороба перестає розвиватися, але рослинам від цього не легше.

У більшості регіонів побачити характерні ураження стебла або листя картоплі можна в другій половині літа, хоча в південних областях для ранніх сортів вистачає кількох червневих дощів.

Небезпека в тому, що навіть від декількох заражених кущів фітоспора за 1,5-2 тижні може перекинутися на все насадження, і якщо не вжити заходів, то через 17-20 діб рослини гинуть.

Розпізнати дію гриба можна за такими ознаками:

• по краях листя з`являються плями, які дуже швидко стають бурими і збільшуються в розмірах;
• на нижній пластині листа видніються білі відмітини - це і є суперечки;
• в дощову погоду лист може загнивати;
• на уражених бульбах чітко позначені сірі цятки, які теж починають набувати бурий окрас. Вони відразу тверднуть і заглиблюються в плід. Якщо розрізати таку картоплю, то здасться, що вона «іржава».

Дізнавшись, що саме вражає фітофтора, подивимося, як її попередити.

Як правильно проводити обробку (хімічні засоби)

Щоб забезпечити урожай, доведеться займатися профілактикою посівного матеріалу, обробкою грунту і насаджень.

профілактика хвороби

Головне - використовувати для посадки доглянуту грунт і здоровий картопля.

Що стосується грунту, то бажано вибрати рівний ділянку. Поле в низині не підійде - місця з великим скупченням вологи, як ми пам`ятаємо, потенційно небезпечні. Земля повинна добре освітлення і гарну вентиляцію, доведеться забезпечити і нормальний дренаж.

Згадайте, що росло на ділянці раніше, - озимина, буряк, льон, кукурудза і трави-багаторічники будуть кращими попередниками. Кращими «сусідами» стануть редька або гірчиця, а ось перець, баклажани та інші пасльонові краще тримати подалі.

Боротьба з фітофторою картоплі починається ще до висадки в грунт і спочатку зводиться до вибору здорових бульб. Перевірити їх просто: протягом 2 тижнів картоплю прогрівають на відкритому повітрі при 15-18 ° C. Уже на цьому етапі стануть видні перші ознаки начебто плям. Такий матеріал краще відкласти в сторону або відразу ж викинути подалі.

Надалі профілактика включає такі заходи:

• первинна обробка калійно-фосфорними складами в підвищених дозах. При цьому концентрацію калійних складів збільшують удвічі, тоді як фосфорних препаратів дають в 1,5 рази більше норми.
• Глибока посадка «насіннєвого» картоплі і підгортання молодих кущів.
• борозенки поливають шлангом, а не "крапелькою».
• Прибирання хворих рослин, що ростуть на ділянці.
• Багато приблизно за тиждень до збору просто зрізають бадилля. Правда, навіть для сильних кущів це травматично, та й затягувати з прибиранням після цього не варто.
• Урожай збирають в сонячну, суху погоду. Волога тільки «на руку» шкідливому грибку.

лікування картоплі

Фітофтороз куща в активній стадії вилікувати не можна. Це дійсно так, але вогнище хвороби завжди можна «локалізувати», не давши спорах перекинутися на здорові кущі. У цьому допомагають різні розчини і препарати.

Після посадки чекають, коли бадилля підросте до 25-30 см. Це найкращий час для першої обробки. У хід йдуть «заводські» системні засоби на зразок «Ридоміла».

Перед самим цвітінням обприскують «Епін». Для стійких сортів в теплу погоду без дощів більше підходять «Іммуноцітофат», «Сілк» і «Крезацин». Якщо хвороба все ж проявилася, беруть «Ридомил» (МЦ або «Голд»), а також «Оксихом». Для кращого ефекту обробку повторюють через 1,5-2 тижні (але обов`язково до цвітіння).

Через 8-14 днів уважно огляньте кущі. Якщо ризик зараження залишається високим, беруть сильні фунгіциди типу «Дітан», «Ревус», «Швидкість», «Ефаль». Для профілактики (якщо вогнища зараження немає) їх підмішують вдвічі менше. Відзначимо, що препарати повинні бути саме контактними - до системного фінгіціду фітофтора швидко звикає.

Після цвітіння годиться «Браво», яким обробляють кущі з інтервалом в 7-10 діб. Що стосується бульб, то їм допомагає «АЛЮФОМ».

Дощ, що пройшов відразу після обприскування, зводить всі ці зусилля нанівець, тому доведеться робити повторну обробку.

Крім цих складів є ще й стимулятори росту, які підвищують стійкість кущів. Так, на 15 л води окремо можна взяти 150 мл «Оксігумата» або 5 мл «Екос».

Народні методи боротьби

Багато городників намагаються не перенасичувати кущі сильнодіючої хімією, вдаючись до народних рецептів. Найефективнішими з них вважаються:

• часниковий настій. 100 г дрібно покришеного часнику додають в 10 л води, після чого дають настоятися добу. Потім рідину зціджують і застосовують для обприскування. Повний курс - місяць, з інтервалом не більше тижня (тобто 4 підходи).
• Мідний купорос розбавляють у воді (2 г на 10 л) і обприскують з інтервалом в 10 діб.
• Не поступається йому і слабкий розчин марганцівки, борної кислоти і купоросу. На 3,3 л окропу в окремих ємностях беруть по столовій ложці цих інгредієнтів. Давши сумішей охолонути, все зливають в 10-літрову тару. Обробку роблять двічі, в самому кінці липня - перших числах серпня (з перервою в 7-10 днів).
• Також на 10 л води можна внести 20 г сірчанокислої міді.
• Саморобна бордоською рідиною. На 5 л теплої води беруть 100 г мідного купоросу. В окремій тарі в такій же пропорції готують негашене вапно, після чого всі «миксуют». Це універсальний засіб, яке годиться для всіх культур в якості профілактики.
• Допоможе і хлорокис міді - 60 г на відро в 15 л. Такі обприскування роблять по 3-4 підходи, з розривом максимум на тиждень.

Сода теж допомагає позбутися від фітофтори. Вона входить до складу саморобного фунгіциду. Взявши 1 столову ложку соди і 3 ложки рослинної олії, їх розчиняють в 5 л води, після чого додають 1 чайну ложку рідкого мила. Все це змішують і відразу ж застосовують на ділянці.

Боротися з цією хворобою можна і за допомогою «кісломолочку»: 1 л уже кислого кефіру ллють у воду (10 л), заважають і настоюють 3-4 години. Після проціджування суміш готова. Використовують її з тижневою перервою, поки не зійдуть всі суперечки і плями.

деякі практикують мульчування, але ця трудомістка робота вимагає регулярного присутності на дачі: якщо ділянка відвідується 1-2 рази на тиждень, то в ньому немає особливого сенсу (покриття потрібно прибирати щодня після сходу роси). Краще рівномірно розсипати борозни тонким шаром вапна - 1 мм буде достатньо.

Найбільш стійкі до фітофторозу сорти

Ще перед вибором посадкового матеріалу краще підібрати відповідний картопля. Тут є один момент: повної гарантії збереження не має жоден з сортів - різні лінії відрізняються тільки стійкістю до хвороби. Звичайно, нам потрібні самі стійкі. Це сорти:

• «Невський» - рівні довгасті бульби з чистим білим «нутром» відмінно підходять для різних страв;
• «Весна» - улюблений багатьма сверхранний сорт з хорошим імунітетом і завидними смаковими якостями;
• «Удача» - середньостигла лінія, яка відрізняється довгим терміном зберігання без втрат своїх якостей;
• «Ред Скарлетт» - задовгий червоний коренеплід майже несприйнятливий до дії фітофтори і непогано зберігається.

Серед інших сортів варто виділити лінії «Томич», «Санте», «Віза», «Розара», «Верб» і «Орися». Вони теж непогано чинять опір дії грибка, але захворювання у них може виявлятися по-різному: у одних хворіють стебла, у інших - інфекція йде тільки на бульби.

У цьому плані більш вигідними вважаються ранні сорти: фітофтора просто не встигає дозріти, і врожай можна зняти практично без втрат. З більш пізніми насадженнями роботи побільше, тим більше що щосезону з`являються нові нестандартні штами.

Правила зберігання картоплі

Прибраний в суху погоду картопля просушують і перебирають. Залишають цілі коренеплоди без відростків. При цьому пошкоджені бульби відкладають окремо, їх доведеться викинути.

Найчастіше картопля зберігається в підвалі. Там бажано зробити прибирання, особливу увагу приділивши старим бульб і відростках - інфікована картопля буде поганим сусідом для нового врожаю. Сам льох повинен добре провітрюватися.

Нехтувати побілкою стін теж не варто, тим більше що зробити це просто: достатньо взяти 10 л води, 2 кг гашеного вапна і 1 кг мідного купоросу - і суміш готова. Деякі додають ще й 150 г звичайної солі.

Не менша роль відводиться і тарі. У більшості випадків це ящики. Їх просушують, корисною буде і обробка марганцівкою. Вже заповнені ящики розташовують так, щоб між ними був проміжок в 10 см, а до стіни - хоча б 25 см. Ставлять їх на невеликому (20-25 см) узвишші з дощок або цегли, але так, щоб від верхнього залишалося достатньо місця для стелі. Глухі ящики не підійдуть: між рейками потрібен розрив для вентиляції в 2-3 см.

Сітки, в свою чергу, забезпечують вентиляцію, а мішковина зберігає тепло.

Під час зберігання намагаються дотримуватися таких правил:

• дотримання температурного режиму;
• утеплення при тривалих морозах- найкраще підійде солома, але старі теплі речі теж згодяться;
• періодичний огляд тари і самого картоплі;
• ближче до весни з відлигами ящики бажано переміщати (в підвали нерідко проникає вода, що веде до загибелі коренеплодів).

технологія зберігання насипом (В буртах) використовується рідше. Так, це більш легкий спосіб - ніяких ящиків, насипали шар в 1-1,5 м і начебто все. Але контролювати стан картоплі в цьому випадку важче: доводиться перевертати весь шар. До того ж, при такому зберіганні коренеплоди злежуються, що при нестачі повітря провокує появу грибка і гнилі.

Ми дізналися, що таке фітофтороз у картоплі, отримали опис цієї хвороби і привели основні методи, з якими пов`язано лікування. Сподіваємося, ці знання будуть корисні нашим читачам. Удачі на грядках!