Правильний догляд за сливою в різні пори року

Правильний догляд за сливою включає своєчасний полив, підживлення мінеральними і органічними препаратами, обрізку навесні і восени і підготовку дерева до зимівлі. При необхідності розмножити рослина зробити це можна кісточками, порослю, кореневими живцями або щепленням. Для збереження сорту і отримання високих врожаїв потрібно попередити появу грибкових захворювань. Якщо ж вони вже виникли, в боротьбі з хворобами кісточкових культур рекомендується використовувати хімічні фунгіциди і народні засоби - господарське мило, сік кінського щавлю.

сорти сливи

Зливи, на відміну від інших представників роду кісточкових, - персиків, абрикосів - добре ростуть в помірних широтах, легко переносять зимові похолодання. Завдяки цим властивостям і невибагливості у догляді такі дерева оптимально підходять для вирощування в Підмосков`ї і на Уралі.

Селекціонери вивели безліч сортів слив для цих регіонів:

Назва	Особливості	зображення
Корніївський Угорка	Стійка до посухи. Починає плодоносити в шестирічного віку. Урожайність висока: 40-50 кг з одного дерева на протязі періоду до 20 років. Недоліком вважають те, що гілки під важкими плодами ламаються
Яхонтова	Доросла зливу досягає 5 м, тому не підходить для садів інтенсивного типу. Сорт морозостійкий і добре переносить відсутність вологи. Плоди яскраво-жовті, до 35 м З одного дерева отримують до 45-55 кг слив
Смолінка	Сорт відрізняється ранньостиглих. Плоди великі, темно-фіолетові, вагою до 40 г.
Ренклод колгоспний	Морозостійка зливу, ранньостиглий. Має жовтуваті плоди з кисло-солодким соковитою м`якоттю. Починає плодоносити вже з третього року вегетації. Є хорошим обпилювачем для інших сортів
Тімірязєвська	Пізній, зимостійкий, самоплодовий сорт з жовтими сливами, які важать від 20 до 25 м Плодоносить нерегулярно

Також підходять для вирощування сливи в Московській області сорти:

• Пересвет;
• Віка;
• Дашенька;
• Євразія 43;
• Жовта велика;
• Кантемирівська;
• Пам`яті Фінаева;
• Тульська чорна;
• Сіянець Волгограда;
• Нова Велика;
• Ніженка;
• рання жовта.

весняний догляд

На початку весни потрібно розвісити по ділянці шпаківні, щоб птахи боролися з шкідливими комахами. Середині березня підходить для обрізки сливи.

У квітні вносять азотні добрива в пристовбурні кола і в міжрядді, перекопавши дані ділянки землі. Для молодих (2-3-річних) дерев необхідно близько 200-300 г кальцієвої селітри або сечовини. У пору плодоношення для підгодівлі використовують вже 300-400 г препарату.

Перекопують грунт під деревами акуратно, не пошкоджуючи коріння рослин. Навколо штамба копають не глибше 5-7 см.

Слива потребує обробки від шкідників і хвороботворних мікроорганізмів. Шкідливі комахи можуть перебувати в корі дерев або в грунті під ними. Профілактику проводять до появи сокоруху, яке припадає на кінець березня - початок квітня. На 10 л води беруть 700 г сечовини. У ній міститься азот, необхідний для росту і розвитку культури.

Якщо не вдалося обробити рослини до розпускання бруньок, то застосовують такі препарати:

• "Акарін";
• "Фитоверм";
• "Агравертін";
• "Іскра-біо".

Потім обов`язково обприскують ще "Цирконій" або "Екоберіном".

Вночі навесні температура зазвичай знижується нижче плюс 1 градуса за Цельсієм. В цьому випадку продовжують палити димову шашку, припиняючи процес через 2 години після заходу сонця.

Якщо весна видалася посушливої, то поливають дерево, використовуючи від 3 до 5 відер води. В кінці травня сливу удобрюють органічними препаратами, пристовбурні кола мульчують тирсою або торфом. Також потрібно стежити за бур`янами, які з`являються навколо стовбура. Їх регулярно прополюють.

літні заходи

Влітку дерева підгодовують так само, як і навесні. Підбирають мінеральні та органічні добрива. Їх можна приготувати в домашніх умовах.

Для живлення рослини застосовують сечовину:

1. 1. 10 г препарату розчиняють в 5 л теплої води.
2. 2. Залишають настоятися на півгодини, щоб сечовина повністю могла розчинитися в рідині.
3. 3. Ретельно розмішати, розпорошують засіб на саджанці, що не заливаючи їх. Удобрюють рослини пізно ввечері, коли сонячні промені вже втрачають свою активність.

Приготовлені власними руками кошти є безпечніше, так як вони не токсичні.

При відсутності опадів поливають сливи раз в 2-3 дня теплою відстояною водою. На одне дерево витрачають до 80-100 л рідини. До кінця літа культура починає давати врожай. Його потрібно вчасно зібрати і переробити.

осінній догляд

У вересні або до середини жовтня ще прибирають урожай. Дерева готують до зимівлі, проводячи полив.

Землю перекопують біля пристовбурного кола і в міжряддях. Забирають і спалюють опале листя. Можна покласти її в компостну яму, якщо вона є.

Щоб садова рослина могло відновити свої сили і підготувалося до зимування і плодоношення в наступному році, проводять підживлення. Добриво вносять, поєднуючи з розпушуванням грунту навколо дерева. Восени бажано вводити фосфорні кошти. З першого по четвертий рік життя на 1 кв. м. необхідно від 120 до 180 г суперфосфату, від 60 до 90 г аміачної селітри і від 35 до 55 г калійної солі. На 5-8 роки норма витрати препаратів подвоюється.

Штамби очищають від моху, лишайників, відмерлої кори. Рани, наявні на стовбурах і гілках, обробляють мідним або залізним купоросом. Але ці кошти агресивні, тому з названих речовин потрібно приготувати легкий 3% -ний розчин. На 10 л води додають 300 г порошку сульфату заліза. Обприскують складом голі кущі і дерева перед укриттям їх на зиму. Ранки закладають садовим варом.

Підстави гілок і штамби білять вапняним розчином з додаванням купоросу мідного. Дерева готові до зими.

полив

Якщо грунт зволожена на глибину до 40 см, то даний показник вважають оптимальним.

Полив проводять від 4 до 7 разів за вегетаційний період при наявності опадів. Під одне дерево вливають від 6 до 10 л рідини за один раз.

Пізно восени полив роблять для загартовування рослин. Так вони легше перезимують.

зимівля

Як і інші садові кущі і дерева, слива зимує без укриття. При підготовці до зими необхідно закрити коло біля стовбура торф`яної масою або перегноєм.

Якщо дерева знаходяться на засніженому ділянці, то їх рекомендують обв`язати ялиновим гіллям. Можна укутати матеріалом або мішковиною. Але не слід використовувати штучні тканини, так як під ними кора пріє.

Потрібно стежити, щоб величезні замети не зашкодили гілки дерев. При необхідності слід злегка звільнити територію від снігу. Але під сніговою ковдрою рослинам тепліше. Якщо зима видалася сувора, то воно вбереже їх від замерзання.

обрізка

Разреженно двоярусне форма крони

Першу обрізку проводять навесні, на другий рік після посадки. Процедуру виконують для формування сливи. Зазвичай залишають разреженно-ярусні форму крони висотою не менше 40 см.

Не можна проводити обрізку гілок з початком сокоруху. Формування крони триває протягом 5 років:

1. 1. На штамбі формують нижній ярус з 6-7 скелетних гілок, спрямованих в різні боки з кутом відходження від стовбура в 45 градусів і на рівній відстані один від одного. Гілки на 40-50 см вище штамба і під кутом менше 40 градусів видаляють. Вони відламуються під час плодоношення. Скелетні гілки вкорочують на одну третину довжини, інші вирізають у формі кільця, не залишаючи пеньків. Висота однорічного примірника повинна бути на рівні 1,5-1,8 м.
2. 2. На 3-й рік провідник обрізають на 40 см вище верхньої гілки. Прирости, що витягнулися більше 60 см, роблять коротше на третину або чверть довжини, бічні пагони - до 15 см у нирок, орієнтованих вниз.
3. 3. На 4-й рік провідник вкорочують таким способом, щоб він був довший гілок на 6 нирок. Обрізають центральний стовбур до тих пір, поки дерево не досягне висоти 2,5 м.

Крона сливи в ідеалі повинна мати пірамідальну форму. Коли дерево почне плодоносити, то провідник вкорочують за рівнем верхній боковій скелетної гілки. Торішні пагони теж обрізають, щоб активізувати розвиток нових приростів.

На 5-й рік стимулюють відростання молодих гілок. Старі обрізають після плодоношення. Якщо щорічно прибирати пагони старше 4 років, то не доведеться робити омолоджуючу очищення садової культури.

Для зрізання гілок використовують ножівку або спеціальний секатор, гострий ніж. Всі зрізані ділянки необхідно зафарбувати садовим варом.

розмноження дерева

Розмножується зливу наступними способами:

• кісточками;
• порослю;
• кореневими живцями;
• щепленням.

кісточками

Розмноження сливи кісточками вимагає багато часу. Відбирають посадковий матеріал, загортають у ганчірку і відправляють в холодильник з жовтня по березень на стратифікацію. Потім насіння садять в горщик.

За саджанцем доглядають так само, як і за рештою розсадою. Восени сіянець висаджують в більш об`ємну посуд або відправляють в теплицю, якщо вона опалюється. Його можна використовувати і для щеплення, і для висаджування на постійне місце.

порослю

Найшвидший і зручний спосіб. Відростки віддаляються від пристовбурного кола дерева в червні. З них можна виростити нову рослину.

Син викопують, не пошкодивши кореневу частину. Відрубують паросток від центрального стовбура на відстані двадцяти сантиметрів. Обробляють зрізаний корінь садовим варом і висаджують відросток на нове постійне місце.

живцями

Міні-теплиці

Зелені живці теж беруть для розмноження на початку літа, червні, коли пагони йдуть в зростання. Їх зрізають не коротші 30-40 см в похмуру погоду і ставлять в банку з водою. Гострим ножем підрівнюють нижню частину зелені, видаляють листя знизу. Верх черешка обрізають над третім листом. На ніч поміщають гілочки в розчин "Гетероауксин" - так, щоб вони були занурені в нього на 1,5 см.

У домашніх умовах можна спорудити міні-парники для укорінення живців. Ємність наповнюють приготовленої грунтом. Вона готується з торфу, піску, перегною і садової землі, узятих в рівних кількостях. Проводять легкий полив субстрату і ущільнюють поверхню. Саджанці поглиблюють до черешка віддаленого листа під 45-градусним кутом, щоб відстань між посадковим матеріалом становило близько 5-7 см. Посаджені паростки накривають плівкою і поміщають посуд в світле місце. Обов`язково захищають їх від потрапляння яскравих прямих променів сонця.

Зволожують розсаду в міру необхідності. Про потребу рослини у волозі свідчить суха поверхня ґрунту. Через місяць після посадки проводять першу підгодівлю саджанців легким розчином азотного добрива, використовуючи 30 г засобу на 10 л води. Таким же чином готують суміш з гною. З укоріненням сіянців плівку знімають.

Відправляють посадковий матеріал на зберігання в сарай або в траншею до наступної весни. Після висаджують у відкритий грунт на дорощування, а восени знову викопують і зберігають таким чином ще одну зиму. З настанням весни вже на постійне місце вирощування.

Розмноження зеленими живцями - трудомісткий процес, вимагає багато часу і сил.

прищепленням

Для щеплення використовують підщепу або щепу. Підщепа вирощується з кісточки, а щепу - це кореневий нащадок, який відкопують, відокремлюють від материнської рослини. Кісточки сортів скороспілками червоною, Московської, Угоркі, Ренклод колгоспного, Євразії 21 підходять для підщепи, так як вони вважаються стійкими до зимування. Прищеплюють сортові щепи на підщепи аличі, тернослива, повстяної вишні і терну.

Відомі такі види прищеплення:

• щеплення ниркою;
• окулірування в приклад;
• щеплення живцями;
• щеплення в розщепів;
• щеплення за кору.

При щеплення ниркою підщепу рясно поливають для посилення сокоруху. Волога дозволить легше відокремити кору від деревини. Штамб протирають вологою ганчіркою або губкою. З прищепи видаляють всі листи. Залишаються черешки не більше 0,5 см. На підщепі роблять надріз Т-подібної форми гострим ножем, відгинають кору. З сортового прищепи беруть щеплення матеріал з частиною кори довжиною до 3 см і шириною до 0,5 см. Вставляють її в розріз, щільно притискають кору, після чого обв`язують пластиром, скотчем і поліетиленовим шматком, але не закривають нирку.

При посушливому кліматі краще застосувати прищеплення методом окулірування в приклад. Для цього на підщепі роблять надріз близько 7 см, захопивши тонкий шар деревини. У держака теж роблять надріз такої ж довжини з уступом під ниркою. Деревиною до деревини вставляють його в кору. Перев`язують вставлений матеріал плівкою або скотчем. Нирку не закривають. Через 3 тижні знімають пов`язку. Навесні спилюють верхню частину підщепи, залишивши шип над ниркою не менше 15 см.

Навесні або влітку проводять щеплення живцями. На підщепі роблять надріз довжиною 2,5 і глибиною до 1,5 см. На сортовому черешку теж виконують косий надріз відповідних розмірів. Вставляють його в підщепу. Решта дії ідентичні з вищеописаними.

При щепленні в розщіп спилюють стовбур підщепи, рівно по центру зрізу виробляють розщеп в глибину до 3 см. На черешку роблять два нижніх зрізу в формі клина. Вставляють його в розрізане місце і зав`язують його плівкою.

Робити щеплення за кору краще в період сокоруху, тобто з травня по серпень, коли вона піддається відокремлення від деревини. Від спилювання стовбура підщепи роблять зверху вниз два надрізи кори, відгинають її і вставляють живці, зрізані навскіс. Три нирки повинні потрапити на деревину підщепи. Місце щеплення фіксують пов`язкою і знімають її після вкорінення живця.

хвороби сливи

Хвороб сливового дерева багато. Деякі з них є загальними для кісточкових культур, а деякими з них хворіють лише сливи.

Дерева уражаються:

1. 1. дірчастий плямистість, в спеціальній літературі званої клястероспоріозом. При цьому захворюванні всі частини сливи уражаються грибком. На поверхні з`являються плями з бурою темною облямівкою. Вони перетворюються в ранки, а потім - в дірки. Плоди у таких дерев потворні. Збільшуються колонії грибків в дощову погоду. Боротися з цією хворобою можливо регулярним проріджуванням крони, не можна допускати її загущення. Восени спалюють все опале листя, грунт на ділянці перекопують. Видаляють уражені гілки. Після цвітіння можна обприскувати рослини 1% -ним розчином бордоської рідини або 3-4% -ним - хлорокиси міді.
2. 2. Сірої гниллю або моніліозом. Плоди стають м`якими, на них утворюються сірі подушечки з грибковими спорами. Для боротьби з хворобою знищують все уражені фрукти і зрізають гілки. До початку цвітіння обробляють рослина "нитрафеном", мідним купоросом, а залізним купоросом обприскують, поки нирки не встигли прокинутися. Бордоською рідиною можна використовувати і після появи зелені. Другу процедуру проводять через два тижні. Для цього застосовують препарати "фталана", "Каптан", "Купрозан", хлорокис міді та інші фунгіциди.
3. 3. гоммоз або камедетеченіем. При цьому з ран кори виділяється безбарвна або жовтувата рідина, що нагадує смолу. Закінчуються камеддю частини рослини підсихають і гинуть. Виникає захворювання через сонячних опіків, надлишку вологи або надлишку азоту в ґрунті. Якщо не лікувати дерево, то його кора стає середовищем для розвитку бактерій, що викликають рак стовбура. Захворювання легше попередити, ніж вилікувати. Тому не слід допускати пошкодження кори дерева. При появі ран на ній необхідно їх відразу ж обробити садовим варом. Якщо хвороба вже розвивається, то уражені ділянки протирають слабким розчином марганцівки або 1% -ним розчином мідного купоросу і обприскують петралатумом. Спилюють сильно пошкоджені гілки, зчищають мертву кору, а ранки під нею обробляють 3 рази з інтервалом в 15 хвилин соком кінського щавлю. Потім закладають їх садовим варом.
4. 4. Іржею. Це грибкове захворювання виникає в липні. На листках з`являються рудуваті і бурі плями. Культура завчасно скидає листя. З метою боротьби з хворобою її спалюють. До початку цвітіння рекомендують застосувати для обробки сливи розчин з 40 г хлорокиси міді і 5 л води. На одне деревце витрачають близько 3 л складу. Після збору врожаю використовують легкий розчин бордоською рідини.
5. 5. Плодової гниллю. Хвороба дуже швидко поширюється. Здорові фрукти заборонено чіпати після дотику до пошкоджених екземплярів. Останні знищують. Не можна кидати захворюють плоди і залишки в компостну яму, так як грибки перейдуть з перегноєм в грунт. Для боротьби ефективна бордоською рідиною.
6. 6. Коккомікоз. Він з`являється в середині літа. На поверхні листя з`являються червоні і коричневі плями або пурпурно-фіолетові виразки. Вони збільшуються і зливаються один з одним. Якщо не вести боротьбу із захворюванням, культура поступово гине. Для лікування рослину обприскують розчином хлорокиси міді, взявши 40 г засобу на 10 л рідини.
7. 7. Грибком сажистий. Він проявляється чорним нальотом на поверхні листя, який можна легко змахнути. Хвороба розвивається в результаті перезволоження грунту або загущенности крони. Тому слід спочатку з`ясувати причину, потім усунути її і обробити рослину розчином з 5 г мідного купоросу і 150 г господарського мила, розведених в 10 л води.
8. 8. Раком кореневих. Він проникає в коріння через ранки кори. Доросла зливу перестає рости. Саджанці, уражені даним видом хвороби, не приживаються. Для боротьби із захворюванням садовий інвентар обробляють формаліном або хлораміном. З`явилися нарости видаляють, а кореневу частину рослини поливають 1% -ним розчином бордоської рідини.
9. 9. Чумацьким блиском. Про наявність хвороби свідчать потемніння кори і сріблясто-білі листки. На них виникають отвори. Рослина гине, якщо не застосувати для дезінфекції вапняну суміш для побілки дерева і не провести весняну обробку сечовиною. Уражені гілки зрізують і спалюють.
10. 10. сумчастих хворобою. Вона вражає плоди, покриваючи їх борошнисто-восковим нальотом. Для боротьби із захворюванням виробляють обприскування рослини бордоською рідиною до початку і після закінчення цвітіння.