Будуємо сарай для качок своїми руками

Іноді може виникнути така ситуація: ви вирішили збільшити поголів`я птиці, але постає питання про місце для її змісту. Або вирішили завести 5-6 качок і підселити їх в курник, а з іншого боку, на площі, необхідної для життя 5 качок, зможуть розміститися 2 десятка курей. Замість того щоб ламати голову над непростим вибором, варто зайнятися зведенням сарайчика для качок.

вибір місця

Для початку слід вирішити, чи дійсно вам необхідно окреме приміщення для розведення качок. У тому випадку, якщо ви плануєте обмежитися поголів`ям з 4-6 особин, вони цілком благополучно уживуться і з курми. Якщо ж ваше качине стадо складатиметься з 10-12 і більшої кількості особин, тоді дійсно варто побудувати утятнік.

Будувати утятнік не рекомендують поблізоcті водойми, хіба що тимчасову конструкцію

Починати потрібно з пошуку відповідного місця. Огляньте уважно вашу «фазенду» і постарайтеся знайти місце, відповідне таким вимогам:

1. Шукайте вільну площадку під будівництво на південній стороні ділянки. Вікна майбутнього качиного будинку теж повинні відкриватися на південь.
2. Уникайте місць, що знаходяться в низині, зате відмінним рішенням буде невелика височина.
3. Хоча качки люблять воду, це зовсім не означає, що вони люблять жити в вогкості. Місце під будівництво повинно знаходитися на ділянці з нормальною вологістю.
4. Якщо поруч з ділянкою є ставок або річка, зверніть увагу на місця, розташовані недалеко від них. У той же час не забувайте про попередньому пункті. У безпосередній близькості від водойми будувати утятнік не рекомендується.

Будівництво утятніка

Перш ніж приступати до будівництва, потрібно скласти проект і зробити креслення качиного будиночка. Виходити слід з таких міркувань: на 1 кв. м площі зможуть нормально розміститися 3 дорослих качки.

Ці пернаті, на відміну від курей, люблять просторі приміщення, вони не можуть більшу частину часу сидіти на сідалі. Крім того, можливо, з часом ви захочете збільшити качине поголів`я. Тому якщо у вас, скажімо, 15 качок, не потрібно будувати приміщення площею саме 5 кв. м - робіть сарай з запасом площі, 12-16 кв. м.

Ми представимо проект утятніка загальною площею близько 20 кв. м, з передбанником і місцем вигулу. Відповідно, буде дано перелік матеріалів, необхідних для побудови такого приміщення.

Приклад плану утятніка

Однак слід мати на увазі, що даний проект можна легко змінити і площа сарайчика зробити менше. У такому випадку і матеріалу знадобиться менше. Наприклад, можна обійтися без площадки для вигулу або передбанника. Хоча варто зауважити, що той же передбанник можна назвати першочерговою необхідністю, але він допоможе вирішити такі нагальні господарські проблеми, як зберігання інструменту, кормів, розміщення опалення (буржуйки) і ін.

Може трапитися і так, що на підібраному вами місці просто не вистачить площі під будівництво такого розміру. Що ж, в такому разі поекспериментуйте, візьміть за основу даний проект і, внісши зміни, адаптуйте його під ваші умови.

Приклад плану утятніка

Інструменти і матеріали

Ми вирішили зупинити свій вибір на деревині - найбільш екологічно чистому, хоч і не найдешевшому матеріалі. Але завдяки легкості конструкції можна буде заощадити на фундаменті, адже для такого утятніка немає необхідності заливати капітальний фундамент, цілком достатньо буде легкого пальового.

Вибір якісного матеріалу вкрай важливий. Від цього залежить те, як довго простоїть ваша споруда.

Для спорудження утятніка знадобляться:

• брус (перетин 15 × 15 см) довжиною 3,0 м - 2 шт .;
• брус (15 × 15 см) довжиною 2,4 м - 5 шт .;
• брус (10 × 10 см) довжиною 3 м - 2 шт .;
• брус (10 × 10 см) довжиною 2,8 м - 5 шт .;
• брус (10 × 10 см) довжиною 1,7 м - 5 шт .;
• плита OSB;
• бруси 5 × 10 см;
• руберойд;
• вата мінеральна;
• піна монтажна;
• пінополістирол;
• дошки для опалубки;
• фарба;
• арматура 10-12 мм;
• труби азбестоцементні;
• куточки і шини металеві.

Зверніть особливу увагу на якість деревини - наявність гнилей, червоточини, знизить термін експлуатації утятніка

Нижню обв`язку і лаги будемо робити з бруса перерізом 15 × 15 см, на вертикальні стійки і каркас даху підійде брус 10 × 10 см. Підлогове покриття, дах і стіни будуть виготовлені з OSB-плити. Розміри плити OSB, необхідної для будівництва, потрібно обчислити шляхом складання площі стін, даху і підлоги.

Складні геометричні фігури креслення потрібно розбити на прості квадрати і трикутники, потім скласти площі простих фігур і отримати загальну площу складною. Але при закупівлі краще взяти матеріалу з запасом.

При виборі OSB-плит віддавайте перевагу плитам ОСБ3, вони більш стійкі до підвищеної вологості, для підвищення стійкості рекомендують їх фарбувати.

Інструменти, необхідні для будівництва:

• лопати (гвинтова, штикова, подгребная);
• рулетка;
• мотузка і кілочки;
• рівень великої довжини;
• кутник будівельний;
• маркер або олівець;
• стамеска;
• шуруповерт;
• дриль електрична;

• лобзик електричний;
• болгарка з насадкою по дереву;
• ножівка столярна;
• бетономішалка (бажано, але не обов`язково);
• ємності для бетону і відра для води;
• електрорубанок;
• молоток;
• Хрестова викрутка;
• схил;
• степлер;
• витратні матеріали (саморізи, гайки і т. д.).

Будівництво

Коли всі матеріали та інструменти готові, можна приступати безпосередньо до будівництва. Весь процес зведення сарайчика складається з таких етапів:

• заливка фундаменту;
• виготовлення нижньої обв`язки;
• зведення вертикальних стійок і верхньої обв`язки;
• монтаж конструкції даху;
• збірка всіх елементів і обшивка OSB-плитою;
• монтаж теплоізоляції;
• фарбування, підведення комунікацій, внутрішнє облаштування.

фундамент

Ми вирішили зробити фундамент палі - він легкий, простий у виготовленні, має суттєві переваги: ​​повітряна подушка між землею і підлогою сарайчика є природною термоізоляцією, приміщення будуть менше атакувати гризуни, крилате буде ховатися в простір під підлогою в спекотні дні.

1. За допомогою кілків і мотузки потрібно розмітити місце.

   

2. По периметру розмітки зніміть верхній шар грунту на глибину 25 см.
3. За допомогою гвинтовий лопати зробіть 10 вертикальних заглиблень (глибина - 1-1,2 м, діаметр - 0,3-0,35 м) з проміжними відстанями 0,75 м.

   

4. Дно кожної свердловини засипте шаром мокрого піску таким чином, щоб висота утрамбованого шару була 15 см.
5. Тепер необхідно зробити опалубку для стовпів. Найпростіший і дешевий варіант - виготовити опалубку з руберойду, звернувши його в рукав і вставивши в поглиблення. Але краще використовувати для цих цілей азбестові труби відповідного розміру.

   

6. Щоб палі були міцніше і краще тримали, в кожну свердловину помістіть конструкцію з 4 арматурних прутів, пов`язаних між собою за допомогою невеликих (20-22 см) арматурних стержнів і сталевого дроту. Відстань між сусідніми перемичками - 40 см, вид перемички зверху повинен нагадувати поле для гри в «хрестики-нулики», де крізь точки перетину тонких прутів (під кутом 90 °) проходять вертикальні стрижні арматури (товщиною 10-12 мм). Опалубка повинна бути вище рівня землі на 0,2 м. Арматурна конструкція буде вище опалубки ще на 0,25-0,3 м.

   

7. Коли опалубка та арматура всередині встановлені, простір між опалубкою і стінками свердловини заповніть піском, періодично утрамбовуючи його. Якщо в якості опалубки використовується руберойд, сильно трамбувати пісок не потрібно, щоб через надмірне тиску він не здавив руберойдовий рукав.
8. Прийшов час заливати бетон, зазвичай для цих цілей застосовують марку М200. Застигати палі будуть 10-14 днів, в залежності від погодних умов. Якщо на вулиці стоїть спека, то протягом 3 днів, починаючи з 2-го, конструкції обливайте водою вранці і після обіду. У спекотну частину дня палі потрібно вкривати дрантям або картоном, щоб через палючих променів Сонця не потріскався бетон.

   

9. Коли палі повністю висохнуть, потрібно приступати до виготовлення нижньої обв`язки. Роблять її з брусів перетином 15 × 15 см. Дві поздовжні крайні боку обв`язки зробіть з 3-метрових брусів, а поперечні (вони ж є ребрами жорсткості) - з брусів того ж перетину і довжиною 2,4 м. Відстань між сусідніми лагами - 45 см (місця з`єднання лагов і поздовжніх брусів повинні відповідати сваям). З`єднують бруси між собою за методом «вполдерева».

   

Підлога

Пол можна зробити бетонний, він простий у виготовленні, його легко прибирати. Правда, для такої легкої конструкції в ньому немає необхідності, і така стяжка має істотний недолік: бетон - холодний матеріал, тому доведеться добре утеплювати його на зиму. Хоча і в дерев`яній підлозі потрібно буде закрити всі щілини за допомогою мастики або монтажної піни.

Ми вирішили зробити дерев`яну підлогу, з утепленням з керамзиту. Про утепленні підлоги розповімо відразу, хоча робити це елемент потрібно після того, як будуть утеплені стіни:

1. На OSB-плиту монтуються лаги (дошка 4 × 15 см). Дошки встановлюйте торцевою поверхнею на плиту, тобто висота стяжки становитиме 15 см (ширина дошки). Проміжки між лагами - 0,6 м. У вас повинні вийти прямокутні осередки приблизно 0,6 × 03 м. Всі дошки кріпите до плити саморізами і куточками.
2. У отримані осередки засипте керамзит, добре розрівняйте за рівнем лагов.
3. Осередки, засипані керамзитом, укрийте будівельної поліетиленовою плівкою, закріплюючи її скобами за допомогою степлера.
4. На лаги покладіть OSB-плиту, закріпіть її шурупами.

Стіна

Наступний етап, після виготовлення нижньої обв`язки, - монтаж каркаса:

1. Насамперед слід встановити вертикальні стійки (бруси 10 × 10 см) по кутах обв`язки. Попередньо з торців брусів висвердлите отвори під арматуру, що стирчала з опалубки (арматуру потрібно заздалегідь пофарбувати або обробити антикорозійним покриттям).
2. Всі вертикальні стійки закріпіть за допомогою металевих куточків. Для міцності конструкцію підсилюють підкосами (брус 10 × 10 см з спиляними під кутом 45 ° торцями). Підкоси кріпите до стійок і обв`язки на болти відповідної довжини і на гайки з шайбою.
3. Встановіть віконні рами, двері, горизонтальні елементи і верхню обв`язку (брус 5 × 10 см). Верхню обв`язку роблять на висоті 2 м від нижньої. Всі елементи скріпіть саморізами встик з використанням куточків.

дах

Прийшов час виготовлення крокв. Збирати цей елемент конструкції краще на землі. Основа каркаса - бруси 5 × 10 см, 2 з яких (поздовжні) мають довжину 3,4 м, і 5 штук (поперечні) - по 2,8 м. При складанні використовуйте куточки і шини.

Коли каркас буде готовий, можна приступати до обшивки стін і даху плитою OSB. Плита кріпиться зовні каркаса на саморізи. Намагайтеся комбінувати шматки плити таким чином, щоб швів було якомога менше, а стики виходили більш акуратними і не мали зазорів.

Ті зазори, які все-таки залишаться, задуйте монтажною піною. Ту ж піну використовуйте для заповнення стиків (якщо в цьому є необхідність) між елементами каркаса.

Після монтажу обшивки слід зайнятися гідроізоляцією. На даний момент найбільш простий і ефективний спосіб - бітумна мастика. Нанесіть її за допомогою валика на зовнішню сторону стін, даху і підлоги.

Після монтажу даху покрийте її зовні руберойдом, на руберойд покладіть полікарбонат або шифер. Для закріплення використовуйте цвяхи з гумовими прокладками і оцинкованими шайбами.

утеплення

Існує досить багато видів утеплювача. Вони відрізняються своїми характеристиками і ціною. Розглянемо докладніше деякі види:

1. Пінопласт - найбільш популярний утеплювач завдяки порівняно низькій ціні, непоганим теплоізоляційним якостям і простоті монтажу. За своїм теплоізоляційним якостям він в 10 разів перевищує бетон. Дуже мало важить, використовується для будь-яких поверхонь (стіни, підлоги, стелі). З недоліків можна виділити крихкість і горючість, продукти згоряння пінопласту отруйні. Застосовується найчастіше для технічних приміщень.
2. Пеноплекс - міцний утеплювач, з яким легко працювати. Влагоустойчив, не горить.
3. базальтова вата - екологічно чистий матеріал, не горить, не пропускає звуки, застосовується як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. В умовах підвищеної вологості необхідна додаткова пароізоляція.
4. Мінеральна вата - популярний в даний час вид теплоізоляції, вогнестійкий і екологічно чистий. Пар через матеріал проходить, волога - немає. Деякі види мінеральної вати, при правильному монтажі, можуть прослужити до півстоліття. Що важливо, цей матеріал миші люблять набагато менше інших видів утеплювача. З недоліків - потрібен захист від вологи, деформація впливає на теплоізоляційні якості. Не використовується в підвальних приміщеннях через підвищену чутливість до вологи.
5. картон - з переваг можна виділити тільки те, що даний матеріал можна знайти безкоштовно, і він може захистити від вітру в суху погоду. Зате у такого «утеплювача» є маса недоліків: швидко мокне, тепло не тримає, сприяє розмноженню грибка і мікроорганізмів.
6. керамзит - відмінна екологічно чиста теплоізоляція. Стійкий до морозу, вогню, має невелику масу і досить дешевий. З недоліків - дуже сильно вбирає вологу, через що можлива деформація теплоізоляційного шару, а також досить крихкий, і для якісної теплоізоляції потрібен товстий шар матеріалу.

вигул

Для нормального існування качкам необхідно досить простору і доступ до води в літній період. Якщо на вашій ділянці є місце, засіяне травою, - відмінно, питання літнього вигулу вирішене. Ці пернаті, як і інші домашні птахи, люблять гуляти по травичці в пошуках пташиних ласощів. Але на відміну від курей, вони не копають землю.

У тому випадку, якщо нормального місця для вигулу немає, потрібно його спорудити поруч з утятніком. Для цього буде достатньо встановити 4 стійки, на яких буде триматися навіс з шиферу або полікарбонату, з легким нахилом для стоку дощової води. Два стовпи встановіть поруч з кутами довгої стіни пташника, два інших - на відстані 2 м.

В результаті вийде прямокутна майданчик, дві сторони якого дорівнюють довжині пташника, а дві інші будуть довжиною по 2 м. В середині однієї з малих сторін майбутнього дворика для вигулу, тієї, що знаходиться з боку входу в пташник (передбанник), встановіть ще одну стійку . На ній будуть розміщуватися навіси для вхідних дверей, а другий стійкою дверної рами буде служити кутовий стовп.

Простору між стійками забирають сіткою-рабицею. Двері роблять з куточка, звареного в раму, з діагональним ребром жорсткості, покривають сіткою.

Залишиться тільки добре зміцнити сітку внизу, прикопавши її в землю на 25-30 см, зробити підстилку з піску, тирси та сіна, спорудити невеликий басейн для купання, наприклад, виготовити його з обрізаної покришки для вантажного автомобіля (трактора).

Такий вигул, площею близько 8 кв. м, буде корисний і для зимових прогулянок, адже навіть якщо ви маєте можливість випускати качок у двір, то взимку в цьому немає сенсу через відсутність трави.

внутрішнє облаштування

Перед тим як перейти до облаштування інтер`єру утятніка, слід взяти до уваги такі фактори:

1. Качки дуже люблять світло, він їм необхідний для нормальної життєдіяльності і несучості. Вікно повинне бути досить великого розміру.
2. Качкам протипоказано переохолодження, тому варто подумати про зимовий обігріві, якщо температура повітря взимку тривалий час буде нижче +12 ° С. Для цих цілей використовують інфрачервоні лампи, печі-буржуйки або водяний контур, проведений з дому.
   ознайомтеся з правилами обладнання приміщення для вирощування індоуток.

3. Зимова підстилка повинна бути досить товстою, сухою і м`якою. Як матеріал підійде суміш тирси, золи та сіна (соломи). Влітку відмінним рішенням стане пісок.
4. Пісок або зола (можна суміш цих двох субстанцій) потрібні пернатим і для купання. Подбайте про відведення відповідного місця.

освітлення

Для природного освітлення утятніка служить вікно. Бажано, щоб воно мало великі розміри і виходило на південну сторону. Але цього мало: в приміщенні необхідно обладнати додаткове джерело освітлення. Слід виходити з таких розрахунків: на 7 кв. м - 75 Вт, на 10 кв. м - 100 Вт. Мова йде про звичайну лампі розжарювання, до того ж розміщувати її слід на висоті 180-200 см.

провітрювання

Протяги пернатим категорично протипоказані, мерзнути качкам теж вкрай небажано. Тому вентиляційні отвори потрібно розташовувати на рівні вище качиних голів. Більш холодне повітря з вулиці все одно опуститься вниз, витісняючи теплий, так що приміщення буде нормально вентилюватися. А вентиляція качкам необхідна, інакше можливий розвиток інфекційних і грибкових захворювань.

гнізда

Качине гніздо роблять з дерева, дощок або фанери. Його розміри:

• довжина - 45 см;
• ширина - 40 см;
• висота - 35 см.

Фасадна сторона повинна залишатися відкритою, з невеликим (10-12 см заввишки) бортиком внизу - це буде вхід в качине гніздо. Одне гніздо розраховане на 2-3 птиці. Осередки з`єднуються між собою бічними стінками, утворюючи єдину конструкцію, яка встановлюється на підлогу.

Поїлки і годівниці

Найпростіший варіант годівниць для качок - виготовити з дерева або фанери (можна використовувати залишки OSB-плити) неглибокі лотки таких розмірів:

• довжина - 70 см;
• ширина - 20 см;
• глибина - 7 см.

Тут вказані приблизні розміри для найпростішої конструкції. Її можна доповнити однієї поздовжньої руків`ям, розташованої вгорі, або бічними, для зручності перенесення. Вибір товщини матеріалу - на ваш розсуд.

Для поїлок можна використовувати підручні засоби. Бажано, щоб вони були досить широкими, стійкими і не мали високих бортів.

Ми розповіли про зразкову конструкції сарайчика для качок. Ви можете зробити його, строго дотримуючись пунктам плану, а можете тільки орієнтуватися на наші рекомендації. Цілком можливо, ви вже розпочали спорудження качиного будиночка, в такому випадку, сподіваємося, що наші поради допоможуть вам зробити його зручним, теплим і затишним.

Відео: де містити качок взимку, якщо немає утятніка

Де тримати качок взимку: відгуки

Підлоги в пташнику необхідно робити міцними, недоступними для проникнення гризунів, з рівнем на 20-25 см вище поверхні землі.

Недалеко від фундаменту потрібно запроектувати зливну яму, щоб в зимн. період не було вогкості всередині, а всередині поділити площа на дві зони - зону відпочинку (суху) і зону годування і прийняття ванн. Стяжку в зоні годівлі та прийняття ванн робити потрібно з ухилами в бік зливу (який йде в зливну яму). Після закінчення встановіть решітки (дерев`яні або мет.) В зоні корм-я і купання і буде завжди сухо і чисто всередині...