Як знезаразити землю перед посадкою розсади
Продезінфікований субстрат - запорука міцних і здорових сходів розсади. А значить, первинний пункт підготовки до посіву насіння. Обробку можна провести народними методами або застосувати хімічні або біологічні препарати. Щоб розібратися, яка технологія підходить для вашої ділянки, розглянемо найпоширеніші, маловитратні і ефективні способи.
Зміст
Навіщо це потрібно?
Обробка грунту перед посадкою розсади має найважливішу роль для проростання насіння і формування їх потенціалу. На життєздатність паростків має прямий вплив здатність поживних катіонів проникати в рослинні волокна.
Якщо в грунті переважають хвороботворні мікроорганізми, то потрапили в нього зерна не зможуть повноцінно розвиватися, оскільки цього будуть перешкоджати різні нематоди, міцелії, цвіль і гниль. Очікувати рясного плодоношення або цвітіння з подібного середовища не варто.
Найнадійнішим способом багато хлібороби вважають щорічну зміну землі і знезараження її в домашніх умовах.
варіанти знезараження
В арсеналі городників є безліч способів. Одні господарі віддають перевагу ошпарюванні, прожаренню або заморожування субстрату, а інші, не бажаючи витрачати силу-силенну часу, поливають його дезінфікуючими засобами.
Проаналізуємо детальніше, ніж зручніше знезаражувати землю перед посадкою розсади з підручних і покупних засобів.
Проморожування
Цей метод вважається найпростішим і універсальним. Земляний кому для розсади заготовляють з осені. Його поміщають в тканинну сумку і виносять взимку на мороз.
Бажано, щоб грунт пробув в умовах низької температури близько тижня, оскільки деякі види мікроорганізмів за більш короткий період вони не загинуть.
Після заморозки субстрат ставлять в тепло на 7 днів, чекаючи пробудження личинок шкідників і засмічених зерен.
Потім мішок знову відправляють на холод. Якщо зима тепла і на вулиці менше -15 ° C, краще скористатися морозильною камерою і збільшити час заморозок.
Багато для підстраховки проробляють триразове заморожування. Але так само практично неможливо позбутися від збудників фітофторозу.
прожарювання
Спосіб полягає в підігріві субстрату до високої температури, що дозволить йому очиститися від патогенів. Спочатку земляну суміш насипають в таз і заливають невеликою кількістю крутого окропу.
Потім, коли вміст в ємності злегка охолоне, його гарненько перемішують і поміщають на деко шаром до 5 см. Після виконаних маніпуляцій грунт можна відправляти в духовку.
При цьому важливо не перестаратися з температурою, оскільки занадто спекотні умови сприяють мінералізації азоту, в результаті чого грунт втрачає поживні речовини, а деякі з них набувають недоступну для рослинних волокон форму. Протягом 30 хвилин землю потрібно прожарювати в духовці, виставивши таймер на 90 ° C.
пропарювання
Подібна технологія дезінфекції землі під розсаду забирає багато часу, але є більш щадить, в порівнянні з радикальним прокаливанием.
Грунт насипають в дрібне металеве сито, яке поміщають в тканинний мішок. Можна зробити навпаки: насипати грунт в сумку і поставити її на решітку. На вогонь ставлять відро з водою, доводять її до кипіння і зверху встановлюють грати з землею. Слідкуйте, щоб вода повністю не випаровувалася.Пропарювання необхідно робити протягом 1,5 години. При цьому чітко дотримуйтесь рекомендацій організації і проведення водяній лазні, що не перетримуйте на ній грунтосуміш. В іншому випадку для отримання не просто знезаражений кому, а й зовсім позбавлений всього живильного і корисного.
Саме на це часто скаржаться дачники, які вдавалися до такого способу дезінфекції. Багато, побоюючись абсолютно стерильною і малопридатною для розсади суміші, безпосередньо перед посівом насіння вводять в неї бактеріальну підгодівлю.
біологічні засоби
Якщо для знезараження ви вирішили вдатися до застосування покупних коштів, спочатку визначитеся, як і від чого плануєте обробляти землю: фунгіцидами, інсектицидами або марганцівкою.
Серед дієвих біологічних фунгіцидів бездоганна репутація - у «Фітоспорін», «Алірін Б», «Триходерміну», «Екстрасола», «Планріз», «Гліокладіна» і «Байкалу ЕМ-1».
До того ж, перераховані препарати сприяють розвитку корисної мікрофлори і знімають втому з тепличних і парникових грунтів, де щорічно культивуються одні й ті ж рослини.
Після обробки біозасобів в грунті зникають патогени, знижується токсичність заліза і алюмінію, зростає кількість необхідних фтору, азоту, калію і магнію.
Агрохіміки виділяють з численного переліку ефективних препаратів «Тріходермін». У ньому містяться грибкові міцелії Триходерма лігнорум, що не дозволяють розвиватися раковим грибків і іншим хвороботворних мікробів.
Робочий розчин готують з розрахунку 1 г речовини на 1 л води. Обприскування проводять, дотримуючись заходів власної безпеки, виключно з пульверизатора.
деякі дачники обходяться без розробок агрохімічної індустрії звичайними «дідівськими» способами. Вони полягають в кроплення приготовленої почвосмеси настоянкою з часнику, гірчиці або календули.
хімічні
До застосування сильнодіючих хімічних препаратів рекомендовано вдаватися лише в крайніх випадках, коли агротехнічні та біологічні методи безсилі.
Найпопулярнішим речовиною з цієї групи є марганцівка, яка ідеально підходить для знезараження дерново-карбонатної і чорноземної грунту.
Робочий розчин готується з розрахунку 3 г речовини на відро води. Їм необхідно провести глибокий полив приготовленої землі. На думку фахівців, для теплиць і парників цей спосіб підходить лише в комплексі з іншими отрутохімікатами: «Актара», «Грім», «Інта-Вир», «Іскра».
Вважається, що при обробці грунту марганцівкою гинуть патогени лише в поверхневих шарах, тому за 15 днів перед посадкою розсади важливо провести кроплення мідним купоросом (50 г / 10 л).
Якщо плануєте вирощування культур, чутливих до фузаріозу, сірої гнилі та склеротініоз, необхідно продезінфікувати землю «Іпродіоном». Препарат просто змішують з субстратом або розсипають по території теплиці.
Радикально діє хлорне вапно, вбиваючи більшість хвороботворних мікробів. Недолік речовини в тому, що безліч рослин погано реагують на властивий хлор.Для дезінфекції парника агрономи радять за 2 тижні до посадки розсади внести формалін.
Для приготування робочого розчину необхідно в склянці води розчинити 40 г речовини, а потім вилити суміш у відро води. Речовина радять використовувати для культур, які вразливі до чорної ніжки.
Після обробки обов`язково накрийте грунт плівкою, а через 3 дні зніміть її і гарненько перекопайте парник. Це робиться для того, щоб формалінові випаровування вийшли назовні і не погубили рослини.
Для знезараження теплиць також підійде хімічний фунгіцид «ТМТД», який можна застосовувати в сухому вигляді і в суспензії.
Як змінити кислотність грунту
Створити сприятливі умови для розсади можна за допомогою коригування кислотності грунту. Адже ні для кого не секрет, що кисле середовище сприяє розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Розглянемо, які існують способи зниження і підвищення реакції pH.
підвищення
Високі показники pH (від 7 до 8,5 одиниць) позначають лужної субстрат.
Тому якщо в планах - посадка овочевих рослині, які в своїй більшості воліють слабокислі грунти, знадобиться вжити заходів, що підвищують кислотність.
Популярністю користується спосіб із застосуванням лимонної кислоти. Досить у відрі води розчинити 2 столові ложки речовини. В якості альтернативи можна використовувати щавлеву кислоту, або яблучний оцет.
Приготованим розчином щедро поливають грунт. У випадках дезінфекції теплиці на квадратний метр території знадобиться 10 л рідини.
Деякі овочівники радять підвищувати кислотність грунту за допомогою сірки та торфу. Інші з цією метою ллють акумуляторний електроліт.
зниження
для капусти, спаржі, огірків та іншої рослинності, що з комфортом виростає в лужному середовищі, закислення почвосмеси необхідно посипати відомої пушенкой або доломітового борошном, старою штукатуркою. Для цього підійде навіть цементний пил.
Вибрати з усіх запропонованих варіантів найнадійнішу і нешкідливу для поживних складових субстрату - неможливо.
Фахівці радять насамперед вдаватися до агротехнічних прийомів, ну а якщо вони безсилі - братися за біологічні і тільки в крайніх випадках хімічні препарати.
Головне, не тільки ліквідувати шкідливих мікробів і комах, але і не зруйнувати при цьому живильну мікрофлору, збагатити її.
