Паркан з металопрофілю - установка надійного огорожі своїми руками

При облаштуванні ділянки однієї з перших завдань є установка огорожі. Варіантів, з чого його зробити, безліч, вибір залежить від функцій, які воно буде виконувати, смаків власника, його фінансових можливостей. Надійність забору визначається не тільки матеріалом виготовлення, але і якістю підготовчих і монтажних робіт.

Профільовані листи стають все більш популярними на будівельному ринку завдяки експлуатаційними якостями, простоті і легкості установки. Потрібно тільки розібратися в деяких нюансах. При дотриманні інструкції по монтажу і грамотному догляді при подальшій експлуатації паркан з профлистов прослужить багато років.

Профнастил - переваги використання і варіанти парканів

На зміну старим огорож з паркану приходять огорожі з сучасних матеріалів. Завдяки міцності, простоті і легкості монтажу заслуженою популярністю користуються конструкції з профільного листа. Вони виглядають естетично і стильно. Термін експлуатації з полімерним покриттям складає 50 років.

Огорожа з профнастилу можна зробити високим, до 3 метрів, що захистить власників від цікавих поглядів, несанкціонованого проникнення і послужить своєрідним звуковим бар`єром для шумів ззовні. Широкий вибір колірних рішень дає можливість підібрати колір на будь-який смак. Вибираючи матеріал на ринку, не варто купувати той, що дешевше. Низька вартість говорить про неякісне полімерному шарі, поганому прокаті, оцинкування і тонкому металі, який не підійде для огородження.

Залежно від ландшафту і дизайнерського рішення паркани бувають:

• суцільними - закривають опори;
• секційними - прольоти поділяються цегляними або бетонними стовпами.

Крім того, вони можуть бути опорними і фундаментними. У першому випадку листи кріпляться на стовпи, не пов`язані між собою. Це бюджетний варіант. Його недолік - зниження надійності при занадто високому огорожі. У другому випадку листи встановлюються на стрічковий фундамент, це збільшує вітрову стійкість забору, під ним відсутній щілину, що виключає потрапляння пилу з вулиці.

Матеріали і інструменти

Перед початком робіт слід підготувати матеріали, інструменти та елементи кріплення. Для опорних стовпів беруть металопрофіль з квадратним або прямокутним перетином 6х6 см або 4х6 см, товщиною металу понад 2 мм. Для пристрою поперечних лаг використовують квадратні або прямокутні труби з перетином 4х2 см, товщиною 2,5 мм. Профнастил підійде з висотою хвилі від 8 до 20 см і товщиною металу в межах 0,4-0,7 мм. Для кріплення листів до каркасної конструкції необхідно закупити спеціальні саморізи з прокладками.

Залежно від обраного виду огорожі знадобляться такі матеріали: пісок, цемент, щебінь, поліетиленова плівка або руберойд, заклепки і дюбелі в якості кріпильних елементів. Для розмічальних робіт необхідно запастися шпагатом і кілочками.

З інструментів потрібно приготувати:

• будівельний рівень;
• зварювальний апарат;
• дриль;
• бур або лопату;
• рулетку;
• шуруповерт;
• заклепочник;
• ножиці по металу.

Кількість матеріалу розраховується виходячи з розмірів та виду огорожі. Профільні листи виготовляються довжиною 12 метрів. Тому нарізають їх на кратне число, щоб не було відходів, відповідно: 1,5, 2, 3 і 4 метри. При розрахунках слід відняти від периметра розміри воріт і хвіртки.

Встановлення огорожі з профнастилу: покрокова інструкція

Спочатку для наочності потрібно зробити креслення зі схемою огорожі. Для цього виконують виміри огороджують ділянки, визначають ухили, з`ясовують, які є перешкоди, які неможливо видалити або перенести, наприклад електричні стовпи, трубопроводи. Залежно від характеристик грунту, рельєфу місцевості і фінансових можливостей визначаються з наступними нюансами:

• приймають рішення про необхідність пристрою і типі фундаменту;
• вибирають конструкцію опорних стовпів;
• підбирають матеріал для основних і допоміжних елементів;
• купують необхідний кріплення і деталі для фінішної обробки.

Комбінуючи тип фундаменту з конструкцією опор, можна заощадити ресурси і підвищити експлуатаційні характеристики забору.

Перед початком робіт зі зведення огорож своїми руками потрібно підготувати територію, де вони будуть встановлені, прибрати сміття, рослинність, що заважають кущі та дерева. При виборі виду огороджувальної конструкції необхідно врахувати склад грунту і ландшафт ділянки. Далі слід виміряти габарити огорожі з урахуванням зміни, щоб розрахувати кількість необхідних опор, лаг і профільованих листів.

На першому етапі виконується розмітка території. По кутах встановлюються кілочки, між ними натягують шпагат або мотузки. Користуючись рулеткою, по периметру роблять мітки, де буде знаходитися хвіртка, ворота, опорні стовпи. Якщо паркан складається із секцій, то проміжки між стійками роблять кратними монтажній ширині профлиста. Для суцільного - від 2 до 3 метрів.

Монтування опорних стовпів

Огорожа з профільованих листів - легке спорудження, не надає великого тиску на грунт. Але конструкція секційного типу з двометрової заввишки і шириною прольоту більше 2,5 м має парусністю - тиском вітру. Тому потрібна установка надійних стійок. Вони можуть бути з профільованої труби, дерев`яні, залізобетонні, цегляні, можливе використання гвинтових паль.

В намічених місцях риють ями глибиною 1-1,5 м. Чим вище паркан, тим глибше копають яму. Підземна частина повинна складати третину довжини опори. Діаметр лунки варіюється від 20 до 40 см, в залежності від обраного виду стійок. Виставляються стовпи по схилу і розмітці. Якщо вони будуть правильно стояти у вертикальній і горизонтальній площинах, то не виникне проблем при стикуванні листів.

Щоб огорожу протистояло силі вітру, підстава стійок необхідно зміцнити. На дно ям з встановленими опорами засипають щебінь або гравій середньої фракції товщиною 15-20 см, добре його утрамбовують. Стіни обкладають руберойдом або плівкою, це захистить бетон від вологи, підвищить його характеристики. Зверху заливають бетон товщиною 1 метр, що залишилося місце засипають піском і трамбують. Така технологія компенсує природну деформацію, що виникає при перепадах температур.

Коли заливається бетонний розчин, щоб уникнути повітряних пробок його постійно протикають металевим прутом або іншими підручними засобами.

Продовжують монтаж через три доби, після того як застигне бетон.

Якщо в якості опор використовуються профільовані труби, то при установці бажано виконати наступні рекомендації:

• закрити верх заглушкою, щоб всередину не потрапляла волога;
• пофарбувати стовпи в колір профлистов;
• до основи опор приварити шматок листового заліза, що полегшить вирівнювання за допомогою схилу, підвищить надійність, зменшить осадку.

Дерев`яні стовпи встановлюють рідко, так як вони вимагають додаткової обробки антисептичними засобами і мають невеликий термін експлуатації. Залізобетонні опори мають значний вагою, тому необхідно пристрій стрічкового бетонного фундаменту. Для цього риють траншею по розмітці шириною 15-20 см, влаштовують опалубку і заливають бетоном.

Плюси гвинтових паль:

• використання на будь-яких видах грунтів;
• формується традиційне підставу;
• невеликі тимчасові витрати без залучення спецтехніки;
• при обробці антикорозійними засобами термін служби складає 50 років.

Недолік - потрібен досвід електрозварювальних робіт. Опори приєднують до паль електрозварюванням або, якщо використовується гвинтове з`єднання між елементами, спочатку приварюють фланці.

Кріплення поперечних лаг

Для поперечок беруть прямокутний або квадратний профіль. Його нарізають згідно ширині прольотів. Кількість рядів з лаг визначається виходячи з висоти паркану. Для огорожі 1,7 м достатньо двох, понад монтують три. Важливо, щоб від землі і від верхнього краю опорного стовпа до поперечної лаги була відстань не менше 20 см.

До стійок поперечини кріплять строго під кутом 90 градусів за допомогою болтового з`єднання, хомутів або зварювання. Монтують лаги паралельно підставі і один одному. Горизонтальність контролюють по всьому периметру будівельним рівнем.

Оптимальним варіантом кріплення вважається зварювання - швидко і надійно. Це вигідно, якщо є навички поводження зі зварювальним апаратом, інакше доведеться наймати фахівця. Альтернативний спосіб - болтове з`єднання. Для цього висвердлюють наскрізні отвори в поперечках і трубах. Деталі скріплюють за допомогою болтів і гайок.

Після установки каркаса місця кріплень шліфують і покривають ґрунтовкою або обробляють антикорозійними засобами. За бажанням каркасну конструкцію можна пофарбувати за кольором профнастилу.

монтаж профнастилу

Установку профлистов краще починати від воріт. Їх кріплять до поперечних лагам за допомогою саморезов по металопрофілю відповідного кольору. Листи ставлять вертикально і стикуються внахлест: попередній покривається таким на одну хвилю. Місця стиків бажано зафіксувати за допомогою заклепок.

Шурупи вкручують в нижню лицьову хвилю. В ході кріплення слід звертати увагу на такі нюанси:

• при слабо закручених саморезах є ризик протікання;
• якщо закрутити занадто сильно, деформується прокладки, пошкодиться поверхню аркуша;
• якщо шуруп заходить криво, можливий розрив металу, це стає причиною появи іржі.

Саморізи вкручують із зусиллям під кутом 90 градусів, рівномірно видавлюючи прокладку, стежачи за тим, щоб не було зіткнення з металевою поверхнею.

Традиційно саморізи вкручують в кожну третю хвилю. Монтуючи профнастил, слід уникати пошкодження поверхні листа. Для естетичного вигляду зверху забору за допомогою спеціальних затискачів кріпиться П-подібна планка. Вона приховує хвилеподібний край листа.

Встановлення огорожі з цегляними стовпами

Презентабельний вигляд має огорожу з металопрофілю з опорами, обкладеними цеглою. Правда, з фінансової точки зору він більш витратний.

Встановлюють кілочки по розмітці, натягують мотузку. Для зведення стрічкового фундаменту риють траншею по периметру глибиною близько 70 см і шириною 15-20 см. На дні влаштовують подушку з піску шаром 20 см шляхом зволоження водою і трамбування. В канаві монтують дерев`яну опалубку висотою більше 10 см, зміцнюючи її перемичками. Потім всередину вставляють попередньо виготовлений арматурний каркас.

Після того як змонтована опалубка, встановлюють залізні опори, які будуть обкладатися цеглою. Вони повинні знаходитися в одній площині, що контролюється за допомогою схилу і рівня. Всю конструкцію заливають бетонним розчином і залишають застигати. Поки цемент набирає міцність, поверхня зволожують, щоб не було тріщин. Через 3-4 дні основа готова.

На наступному етапі до металевих стовпів під прямим кутом за допомогою зварювання або болтів кріплять кронштейни на відстані 20 см від верхнього краю труби і від поверхні землі. Надалі на них будуть монтуватися поперечні лаги.

Зазвичай цегляні стовпи укладають з розмірами сторін в півтора цегли. Щоб підвищити міцність конструкції, кожен ряд армують спеціальною стрічкою. Як сполучна речовина використовують цементний розчин. На закладці приварюють лаги. Зверху стовпи накривають кришками, щоб уникнути негативного впливу атмосферних опадів і надати конструкції закінчену форму.

Дизайнери рекомендують використовувати для воріт, хвіртки і забору однаковий матеріал. Якщо дозволяють фінанси, можливі комбіновані варіанти з елементами ковки. Важливо, щоб огорожі і загальний ансамбль гармонійно виглядали як по використаним матеріалам, так і в колірному рішенні.

Під час експлуатації огорожа з профільованих листів з антикорозійним покриттям вимагає мінімального догляду. Досить регулярно очищати її від бруду і пилу за допомогою мильного розчину. Паркани, розташовані біля дороги, пошкоджуються від камінчиків і твердих частинок, що летять з-під коліс. Усуваються дефекти шляхом відновлення покриття за допомогою фарби для профнастилу.