Льох у гаражі - як зробити його своїми руками?

Облаштування в гаражі льоху для зберігання заготовок на зиму часто є єдиним можливим варіантом для мешканців багатоквартирного будинку. Однак ця, здавалося б, вимушений захід на практиці стає універсальним вирішенням проблеми.

Крім того, що льох - ідеальний склад для продуктових запасів з практично оптимальним температурним режимом, це ще й чудова можливість поєднати його з оглядовою ямою для автомобіля. В результаті вирішується цілий спектр завдань, а заодно і значно збільшується ліквідність гаража.

Все починається з котловану

Оптимальним варіантом є облаштування погреба в гаражі ще на етапі будівництва будинку для авто. В цьому випадку виїмку землі з-під майбутнього підвалу можна зробити за допомогою екскаватора. Коли споруда побудована і підведено під дах, зробити цю ж роботу механізованими способами набагато важче.

Але навіть через дверний проріз вже побудованого споруди тлумачний екскаваторник цілком в змозі викопати відповідну яму. Можна зробити це і ручним інструментом, але часу в цьому випадку буде потрібно набагато більше. Загальне правило при будь-якому із способів - стінка котловану повинна відстояти від капітальної стіни будівлі не менше ніж на півметра, щоб уникнути осипання грунту і просадки.

Глибина котловану залежить від типу грунту, залягання грунтових вод, бажань господаря і технічних можливостей. Для того щоб в погребі можна було ходити, не згинаючись, з урахуванням товщини перекриття і заливки фундаменту, яму потрібно робити не менше 2,5 метрів. Якщо грунт піщаний і легко обсипається, стінки доцільно зміцнити дерев`яними щитами і розпірками.

Як відбувається заливка фундаменту?

Перед заливанням фундаменту потрібно вирівняти дно котловану. Для цього підійде звичайний пісок. Його насипають декількома шарами, утрамбовувавши кожен. Загальна товщина піщаної подушки повинна складати 15-20 сантиметрів. Потім на нього укладається пласт щебеню або битої цегли товщиною 10 см. Його теж варто добре утрамбувати.

Перед заливанням дно доцільно застелити товстою поліетиленовою плівкою для гідроізоляції. Потім укладається арматурна сітка для запобігання розтріскування статі. Після цього підставу заливають шаром бетону (7-10 сантиметрів).

Для влаштування підлоги можна скористатися готовими залізобетонними плитами. В цьому випадку їх розмір треба враховувати під час риття котловану. Укладання потрібно виробляти строго за рівнем, забезпечуючи максимально можливу горизонтальність. Після цього шви закладаються цементним розчином, а зверху укладаються два шари руберойду для гідроізоляції, які проклеюються гарячим бітумом.

Найбільш бюджетним і екологічним є облаштування в підвалі глиняного статі (це може бути застосовано лише при низькому рівні грунтових вод).

Його роблять подвійним, укладаючи глиняну стяжку, потім гідроізоляцію з руберойду, далі повторно викладають шар глини. Після повного її висихання на таку підставу згодом монтується дерев`яні дошки, стіни льоху теж робляться з дерева.

Зведення стін - як діяти?

Як матеріал найчастіше використовується червона цегла, пінобетонні або бетонні блоки, камінь. Якщо потрібні підвищена твердість, стіни варто спорудити з бетону за допомогою заливки. Можна використовувати і залізобетонні плити. Силікатна цегла застосовують тільки при відсутності грунтових вод.

Кладка здійснюється до рівня поверхні. Зовні для кращого збереження роблять гідроізоляцію руберойдом або обмазують гарячим бітумом. При монолітному будівництві стін спочатку формують опалубку з дерев`яних дощок, яку поступово піднімають вище, заливаючи бетон шар за шаром. У цьому випадку міцність буде найбільша, проте стінки при такому способі зведення обов`язково потрібно армувати металевою дротом, сіткою, шматками арматури і т. П. Це запобіжить поява тріщин.

Після застигання бетону стінки зовні варто обкласти шаром теплоізоляційного речовини (пінопласт, пінофлекс) і засипати піском. В такому погребі коливання температур практично відсутні, а майбутній урожай на зберіганні буде надійно захищена від промерзання. Стіни підвалу можна обштукатурити або просто побілити. А обробка вагонкою не тільки додасть гарний вид, але і буде додатковою теплоізоляцією.

облаштування перекриттів

Перекриття підвалу виконує багато функцій і воно повинно відповідати кільком вимогам:

• Забезпечувати надійну теплоізоляцію.
• Чи не пропускати вологу.
• Матеріали повинні бути міцними і не дуже важкими, щоб витримувати вагу автомобіля в гаражі і водночас не створювати зайвий тиск на стіни.

Кращим матеріалом для перекриття льоху з цегляними або бетонними стінами є залізобетонна плита. Її можна використовувати стандартну або виготовити самостійно. Для цього підвал перекривається товстої ДСП. Знизу встановлюють підпори, щоб вона не прогиналася. Зверху укладають арматурну сітку, ставлять невисоку опалубку і заливають бетоном.

Самостійну заливку бетонної плити перекриття доцільно буде поєднати з заливкою бетонної підлоги в гаражі.

Льох з дерев`яними або пінобетонними стінами можна перекривати дерев`яною стелею з теплоізоляційним шаром (за схемою сендвіча). Для цього на стінки встановлюють балки або лаги з кроком, рівним ширині утеплювача. Зверху вони перекриваються товстої дошкою, а знизу пристрілюється меблевим степлером пароізоляційна плівка, а потім стелю підшивають вагонкою або водостійким гіпсокартоном. Простір між дошками заповнюють утеплювачем. На цій посаді можна використовувати:

• листової пінопласт;
• мінеральну плиту;
• пінополістирол;
• Піноплекс.

Всі дерев`яні конструкції потрібно обробити спеціальним складом для захисту від грибка. Поверх перекриття настилають звичайний дерев`яна підлога.

Електрика і вентиляція - як бути з ними?

Електричні розетки в підвалі навряд чи будуть потрібні, якщо тільки вхід не суміщений з оглядовою ямою. Для освітлення бажано використовувати напругу не вище 36 вольт, воно вважається безпечним. Для пристрою потрібен буде провід, краще в подвійній ізоляції, гофрований трубка, діаметр якої залежить від товщини проводка, і один або два настінних або стельових світильника з класом захисту IP65.

У самому гаражі необхідно буде встановити понижуючий трансформатор, що перетворює 220 вольт в безпечні 36. Від нього потрібно живити всі вимикачі і світильники. Проводку можна робити як приховану, так і відкритого типу, зміцнюючи проводок в гофрованої трубці до стіни і стелі спеціальними кліпсами. Категорично забороняється використовувати напругу 220 вольт для пристрою освітлення металевих підвалів-кесонів! Це смертельно небезпечно!

Вентиляція в підвальному приміщенні життєво необхідна. По-перше, це допомагає уникнути конденсату на стелі і стінах, прибираючи зайву вологість. По-друге, під час зберігання овочів, таких як картопля або капуста, виділяється вуглекислота. Вона важчий за повітря, тому підвал поступово почне знизу заповнюватися цим небезпечним для життя і здоров`я газом.

Вуглекислий газ не має запаху. Але визначити його наявність досить просто: запалити сірник. У підвалі з високим вмістом CO2 вона не буде горіти. Таку перевірку потрібно обов`язково проводити, якщо є хоча б найменші ознаки утруднення дихання. Інакше можливим підсумком може стати втрата свідомості і навіть загибель.

Для нормального повітрообміну якраз і роблять вентиляцію. Вона буває двох типів:

• природна;
• примусова.

Природна працює за принципом пічної тяги, яка виникає через різницю тисків повітря на різній висоті. Але оскільки вентиляційну трубу не виводять так само високо, як пічну, ефективність дуже невисока. Набагато надійніше зробити своїми руками примусову конструкцію, використовуючи для цього сантехнічні поліетиленові труби і побутові витяжні вентилятори.

Як витяжного вентилятора можна взяти, наприклад, мотор від автомобільної грубки.