Як проростити троянду з букета і посадити в землю

Іноді подарований букет троянд виробляє настільки сильне враження своєю красою, що викликає нестерпне бажання зберегти його у себе навічно. Особливо якщо це пов`язано з якоюсь важливою датою, наприклад, весільний букет. Єдиний спосіб здійснити бажання - посадити ці троянди у себе на ділянці. Не всі це знають, але посадити троянду з букета в домашніх умовах цілком реально, якщо знати, як це правильно робити.

Букет з троянд

Проростити троянду з букета нескладно. Якщо вирішено обов`язково виростити красиву троянду з букета, то затягувати з початком процесу вкорінення можна. Чим довше стоїть букет троянд в ємності з водою, тим менше стають шанси на успішне вкорінення. У кінчиках стебел відбуваються незворотні некротичні зміни, що призводять до відмирання живої тканини рослини і розвитку патогенних мікроорганізмів. Тому після трьох днів перебування букета в ємності з водою шанси на можливість вкорінення наближаються до нуля.

Відповідь на питання, чи можна укоренити троянду з букета, полягає в наступному: в принципі можна, але найбільша вірогідність успішного вкорінення поширюється виключно на свіжі, щойно куплені букети.

Велике значення має час року, коли купується букет троянд. Укоренити троянди з букета взимку непросто. Троянди, куплені в зимовий час, не мають жодних шансів на укорінення, так як в цей час всі процеси життєдіяльності рослини знаходяться в украй загальмованому стані.

Оптимальними для вкорінення є літо і початок осені. Посадити зрізану троянду з букета можна, якщо маються на увазі місцеві сорти троянд, які набагато легше піддаються процесу вкорінення, ніж привізні голландські гібридні сорти. Справа в тому, що для збереження презентабельного зовнішнього вигляду все рослини перед тривалою транспортуванням з Голландії як слід обробляють консервуючими речовинами. Тому, як правило, такі рослини не мають ніяких життєвих сил і тільки зовні здаються живими. Імовірність успішного вкорінення таких троянд прагне до нуля в будь-який час року, що взимку, що влітку.

Правильний відбір і підготовка черешків

Для живцювання відбираються найміцніші стебла з букета, які перебувають в початковій стадії одревеснения. Такі стебла мають злегка коричневий колір, кілька живих листків і нераспустившихся нирок, шкірка у них щільна, шипи легко обламуються. Молодші тонкі стебла, що мають зелений колір, так само як і зовсім здеревілі, що придбали темно-коричневий колір, не годяться для вкорінення.

Підготовка обраних стебел полягає в наступному:

• На стеблах видаляються всі квіткові бутони як розпустилися, так і не встигли цього зробити.
• Кожне стебло розрізається на декілька живців завдовжки від 15 до 30 сантиметрів.
• На кожному черешку залишають по три нирки. Верхня знаходиться на один сантиметр нижче від верхівки, нижня розташована на два сантиметри вище підстави держака.
• Верхній зріз виконується прямим, нижній - під кутом в 45 градусів.
• Всі нижні литися видаляються в обов`язковому порядку, верхні можна залишити для стимулювання руху соків в рослину.
• Живці поміщають в воду, в якій розчинений стимулятор утворення коренів. Час перебування в цьому розчині залежить від того, який саме стимулятор використовується.
• Після це приступають до вкорінення.

Існує певна статистика вкорінення троянд з букета, з неї випливає, що найбільші шанси на вкорінення мають черешки, утворені з середини стебла. Крім цього, найбільш вдало приживаються троянди, мають червоні або рожеві бутони. Троянди з жовтими або жовтогарячими бутонами є досить проблематичними в плані вкорінення з живців. І практично не залишають жодних шансів на укорінення троянди з білими квітами.

Ніж або спеціальний секатор, який використовується для розрізання стебел повинен бути максимально гострим, щоб виключити травмування тканин рослини при розподілі стебла на живці. Вкрай бажано перед початком поділу стебла інструмент продезінфікувати.

Стимулятори росту коренів

Укорінення троянд з букета в домашніх умовах відбудеться успішніше, якщо попередньо замочити живці в розчині стимулятора росту. Можна для цих цілей використовувати як спеціальні покупні препарати, так і застосовувати приготовані самостійно. Як правило, час замочування в спеціальному стимуляторе не перевищує шести годин, в той час як в самостійно приготованому засобі цей час розтягується до однієї доби. Найбільш поширені біостимулятори росту коренів:

• «Корневин». Містить в своєму складі фосфор, калій і основний набір мікроелементів, всі разом вони активно стимулюють ріст коренів. Робоча концентрація становить 1 грам на 1 літр води. Час обробки не більше шести годин.
• «Гетероауксин». На сьогоднішній день є самим сильним природним біостимулятором росту у рослин, що можна розглядати як гідність і як недолік. Так як недотримання правильного дозування може погубити рослина. Одним з мінусів застосування є його погана розчинність в воді. Тому перед застосуванням спочатку готують спиртовий розчин «Гетероауксин»В 50 або 70% спирті, а потім отриманий розчин змішують з потрібною кількістю води. Замочування живців триває протягом шести годин.
• «Радіфарм». Природний біостимулятор, приготований з рослинних витяжок, збагачений мікроелементами і вітамінами. Містить в своєму складі полісахариди, стероїди глікозидів, амінокислоти і бетаїн. Спеціально розроблений для стимуляції росту вторинної кореневої системи або бічних коренів. Для замочування живців концентрація становить дві-три краплі на літр води. Час замочування скорочується до 30 хвилин.
• «Циркон». Імуномодулятор органічного походження, що стимулює внутрішні резерви рослини до активної роботи. Приготований на основі витяжки з рослини ехінацеї пурпурової. Робоча концентрація 1 мілілітр на десять літрів води. Час обробки шість годин.
• Сік алое. Концентрація 20 -30 крапель на склянку води. Час замочування розтягується до однієї доби.
• Мед. Чайна ложка на склянку води. Час замочування 1 добу.

Способи вкорінення живців

Практикується кілька способів укорінення живців троянди. Кожен з них має свої плюси і мінуси. Застосування того чи іншого способу диктується конкретними умовами і практичним досвідом садівника. Як правило, все відносно прості способи грішать не дуже високим відсотком успішного вкорінення, в той час як способи, що вимагають значно більше сил і практичного досвіду, характеризуються більш високим відсотком вдалого вкорінення.

Водний метод

Найпростіший і доступний спосіб. В цьому випадку особлива увага приділяється воді. Вона повинна бути джерельною або дощовою. Деякі фахівці рекомендують для цих цілей використовувати воду кип`ячену.

Сам процес вкорінення нічого складного із себе не представляє. У скляну банку наливається невелика кількість води. Води повинно бути стільки, щоб вміщені в банку живці занурилися на 2 - 3 сантиметри. У воді попередньо можна розмішати невелику кількість розмеленого активованого вугілля. Ємність з живцями необхідно прибрати в темне, тепле місце. Вода змінюється кожні два дні. У разі використання води кип`яченої, воду міняти не потрібно, вона просто доливається по мірі випаровування.

Приблизно через 3 - 4 тижні на стеблах з`являться білі нарости, з яких згодом утворюються молоді корінці.

Цей спосіб характеризується високим відсотком загнивання і загибелі живців. Фахівці стверджують що проблема в слабкої концентрації кисню в воді, іншими словами, живці задихаються і починають гнити. Щоб уникнути цієї проблеми і збільшити відсоток успішного вкорінення, рекомендується влаштувати примусову аерацію води за допомогою акваріумного компресора і розпилювача бульбашок повітря, вміщеного в воду.

Пророщування в горщиках

Є більш складним способом, але в той же час і більш ефективним. Утворені коріння в результаті виходять дуже сильними і стійкими до несприятливих умов, що сприяє виростання здорових трояндових кущів.

Для кожного живця виділяється окремий посуд у вигляді пластикового стакана об`ємом 0,5 літра. Можна для цих цілей використовувати обрізані пластикові пляшки. Перед початком процесу кожна посудина ретельно миється, обробляється розчином марганцівки і висушується.

Для заповнення порожньої тари заздалегідь готується грунтовий субстрат приблизно наступного складу:

• Садова земля - ​​дві вагові частини.
• Перепрілий компост - дві частини.
• Великий річковий пісок - одна частина.

Попередньо грунтосуміш рекомендують протягом 30 хвилин прогріти в духовій шафі при температурі 100 градусів з метою знищення патогенної флори. Можна з цією ж метою вчинити прямо протилежним чином - заморозити грунтосуміш протягом трьох днів в морозильній камері.

На дно посадкової ємності насипається дренаж шаром 2-3 сантиметри. В якості останнього можна використовувати дрібний керамзит або щебінь. Після цього ємність заповнюється приготовленим субстратом з наступним його ущільненням. Потім спеціальною паличкою робиться поглиблення по центру, куди опускається попередньо підготовлений держак.

Держак занурюється на максимальну глибину, на поверхні залишається тільки одна сама верхня брунька. Після цього земля ще раз ущільнюється і як слід проливається водою.

Для створення необхідного парникового ефекту посадочні ємності накриваються зверху пластиковими ковпаками, які можна вирізати з тих же пластикових пляшок. Підтримується оптимальна температура 25-28 градусів вдень і 18-20 градусів вночі.

Ємності поміщаються в притінене місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені. У міру висихання субстрату проводиться регулярний полив. Приблизно на 30 день з`являється маленький відросток в пазусі листа, що говорить про успішне коренеутворення. На постійне місце держак висаджується після того, як у нього утворюється кілька молодих пагонів.

У картопляному бульбі

Метод допомагає отримати міцні саджанці, не витрачаючи на це багато часу і зусиль. Картопляна бульба дозволяє помістити держак в сприятливу вологе середовище з оптимальним набором поживних речовин, де він здатний відростити життєздатні коріння.

Основна увага на самому початку приділяється правильному вибору відповідних бульб. Вони повинні відповідати наступним вимогам:

• Бути візуально здоровими, без механічних пошкоджень і гнилі.
• Тургор повинен бути високим, в`ялі бульби до живцювання не допускаються.
• Всі відібрані бульби піддаються процедурі видалення вічок, обробляються розчином марганцівки і просушуються.
• На закінчення в кожній бульбі проробляється глибоке, але не наскрізний отвір, куди буде вставлятися держак.

На садовій ділянці вибирається місце з розсіяним сонячним світлом, що не продувається вітром. Перед тим як висадити саджанці викопується траншея глибиною 15-20 сантиметрів. На дно насипається великий річковий пісок шаром 5 сантиметрів. Траншея рясно проливається водою і на її дно поміщаються бульби з живцями, які засипаються землею до рівня першої верхньої бруньки. Посадки ще раз рясно поливаються і кожен держак накривається індивідуальної прозорою банкою. Через два тижні після появи перших паростків скляні укриття прибираються.

Висадка на постійне місце

Оптимальний час року для пересадки пророщених живців на постійне місце: кінець весни - початок літа. Якщо розсадити восени, то молоді рослини можуть загинути взимку, так як не встигнуть сформувати нормальну кореневу систему.

Місце для посадки повинно бути сонячним і захищеним від протягів, особливо від північних вітрів. У підготовлені по діаметру кореневої системи посадочні ями поміщають збагачену органікою садову землю. У саджанців підрізають всі непотрібні стебла, залишають тільки 3-4 нирки. Після посадки грунт мульчують тирсою або торфом.

Після того як саджанці виростуть на 15-20 сантиметрів, виробляють першу підгодівлю розчином коров`яку, трав і комплексними мінеральними добривами.

Протягом першого року після висадки на постійне місце завдання молодих пагонів складається в хорошому укоріненні і розвитку кореневої системи, з цією метою проводять видалення всіх утворюються квіткових бутонів, щоб рослина не витрачала сили на цвітіння, а зосередилося на коренеутворення.

Пізньої осені, перед настанням холодів, молоді пагони накривають спеціальними зимовими укриттями.