Півонії: тонкощі посадки, вирощування та догляду за квітами
Півонії - багаторічні декоративні рослини з довгою історією культивування. Трав`янисті півонії обробляли ще в античній Європі. В цей же час на іншій стороні континенту - в Стародавньому Китаї - займалися селекцією місцевих деревовидних півоній. Зараз тільки в Росії обробляється понад 1000 сортів. Півонія надзвичайно популярний як декоративне і срезочной рослина. Він невибагливий, але все ж садівникові потрібні деякі знання по догляду за цією квіткою.
опис
У рід Півонія входять листопадні чагарники і кореневищні трави. У нашій країні чагарникові види мало поширені. Зазвичай російські сади прикрашають трав`янисті півонії, що представляють собою пишні рослини з безліччю неодревесневающіх стебел.
У півоній великі верхівкові квітки, розташовані по одному або кілька на одному пагоні. Забарвлення пелюсток може бути від молочно-білого до пурпурової. Серед чагарникових півоній є сорти з яскравими жовтими квітками.
В останні роки надзвичайно популярні ІТЗ-гібриди. Рослини є мікс трав`янистих і чагарникових півоній. Гібриди успадкували від деревних прабатьків жовті квіти.
Листя півоній також декоративні і можуть використовуватися для наповнення букетів. Забарвлення пластин може бути зеленою, сизуватим або з блакитним відтінком.
В саду піон росте на одному місці до 15 років, деревовидні сорти - до 100 і більше років. У трав`янистих півоній на зиму надземна частина повністю відмирає. Рослина зберігається у вигляді підземного сильно розгалужених втечі - кореневища. З бруньок, розміщених на кореневищах, щовесни відростають нові пагони.
посадка
Півонії садять і пересаджують в середині серпня - наприкінці вересня. Рослини витримують і більш пізню жовтневу посадку, але краще садити їх раніше, щоб кущі встигли вкоренитися до настання зимових холодів. Кущі викопують і ділять на частини, стежачи, щоб на кожній деленке було не менше трьох нирок.
У середній смузі до середини серпня на підземній частині рослин вже закінчується формування бруньок відновлення. У майбутньому році з них відросте нове стебла, на яких утворюються квітки. Однак в цей час на кореневій системі ще немає молодих всмоктуючих корінців: вони відростають восени. Саме тому півонії краще пересаджувати раніше, щоб в теплу частину осені коренева система встигла сформуватися остаточно.
При необхідності півонії можна пересаджувати й ділити ранньою весною, поки рослини не пішли в ріст. У Підмосков`ї та інших областях середньої смуги цей час припадає на першу половину квітня, коли сходить сніг і відтає грунт. Однак півонії не люблять весняну пересадку. Особливо важко вони переносять весняне поділ. Рослини, поділені і пересаджені навесні, відстають у розвитку на рік.
Якщо нирки на кореневище вже рушили в зростання, півонія не можна ділити й пересаджувати, так як висока ймовірність його загибелі.
Якщо навесні кущ не ділити, а просто перенести з місця на місце з грудкою землі, рослина не постраждає і буде розвиватися нормально. Цим прийомом користуються, пересаджуючи навесні молоді кущики з шкілки на постійне місце.
глибина
Найважливіше при посадці півонії - правильно визначити глибину закладення кореневища. Нирки після посадки повинні виявитися покритими шаром грунту товщиною 3-5 см. На легких піщаних грунтах над нирками потрібно укласти 5-7 см грунту. Трохи глибше висаджують міжвидові гібриди, такі як ІТЗ.
Якщо ями для посадки не були вириті заздалегідь, потрібно враховувати, що рослини осядуть. Деленки в цьому випадку садять трохи вище.
Щоб не помилитися з глибиною посадки, використовують спеціальне пристосування - посадкову дошку довжиною 1 м і шириною 20 см. У центрі дошки прибивають брусок товщиною 5 см для глинистих ґрунтів і 7 см - для піщаних. Перед посадкою дошку укладають на посадкову яму. Нижня частина бруска показує, на який рівень потрібно заглибити верхні нирки.
ділянка
Півонії люблять світло. Їх потрібно висаджувати на відкритому сонячному місці, захищеному від північних вітрів. Однак рослини можуть переносити і півтінь протягом двох-трьох годин в день. У тіні кущі добре розвиваються, але цвітуть не так рясно. Мінімальна відстань посадки від будівель і великих дерев - 1,5 метра.
Після засипки деленки грунт навколо коренів ущільнюють руками і рясно поливають. На кожне посаджене рослина витрачають не менш 5 л води. Потім осів грунт підсипають до потрібного рівня.
Не слід утрамбовувати грунт ногами. У рослини тендітні коріння, і їх можна пошкодити.
Якщо бруньки відновлення після підсадки виявляться не на потрібній глибині, рослина краще пересадити. Заглиблення призведе до бідного цвітінню кущів, а дрібна посадка чревата пересиханням нирок і їх пошкодженням.
Укриття на зиму
На зиму в середній смузі молоді кущі осінньої посадки вкривати не потрібно. У північних регіонах і при жовтневої посадці півонії на зиму присипають шаром листя, торфу або компосту товщиною 10-15 см.
На наступний рік, навесні, посаджені рослини оглядають і при необхідності пересаджують. Якщо нирки виявилися на поверхні, можна не пересаджувати кореневища, а накрити їх коробом і насипати в нього пухку садову грунт до потрібної висоти. Однак через рік цей же кущ бажано пересадити за всіма правилами. Заглиблення кущі можна просто підняти двома лопатами разом з грудкою землі і підсипати грунт.
вирощування
При правильній підготовці грунту в перші два роки вирощування за рослинами практично не доводиться доглядати. Молодим кущика не потрібні підгодівлі і обприскування. Їх потрібно лише поливати, а також прополювати і рихлити ґрунт. Щоб витрачати на новосадкі ще менше часу, землю навколо них мульчують товстим шаром органіки.
У перший рік після посадки надземна частина рослини складається з одного-двох невисоких стебел. Це період інтенсивного розвитку коренів, але кущ ще слабо засвоює поживні елементи. Якщо потрібно прискорити зростання півонії, краще в цей час використовувати позакореневе підживлення.
На третій рік після посадки кущовий півонія має до 15 стебел і починає цвісти. У цей час проводять регулярні кореневі підживлення туками. Переборщувати з добривами небажано: півонія краще недогодувати. Рослини однаково позитивно ставляться як до мінеральних, так і до органічних складам.
Великі листя півоній випаровують багато вологи, тому кущах необхідний рясний полив. Під кожен кущ виливають 3-4 відра. Особливо важлива вода в період бутонізації. Півонії слід поливати під корінь, а не з дощовиків, так як рослини схильні до грибкових захворювань.
Під час цвітіння дощування неприпустимо. Вода зіпсує півонії - на пелюстках з`являться плями, суцвіття поникнуть. Особливо небезпечний полив дощуванням легке світле пиво.
Якщо потрібно викликати цвітіння півоній на один-два тижні раніше, ніж зазвичай, використовують плівкові укриття, які встановлюють в перших числах квітня, розчистивши сніг. Плівку натягують на двосхилий каркас висотою 90 см з боків і до 150 см по коника. Під кущі з квітучими втечами під час цвітіння встановлюють опори.
У таблиці нижче представлений календар робіт, які потрібно проводити з півоніями протягом року:
період | Вид робіт | Докладний опис |
Кінець березня - початок квітня | перша підгодівля | За талому снігу під кожен кущ вносять 10 г азоту і 20 г калію |
Перша половина квітня | Зняття зимових укриттів | Торф і листя відгрібають від молодих посадок, поки нирки не рушили в зростання |
Друга половина квітня | розпушування | Грунт розпушують на глибину 5 см, відступаючи від куща 10-15 см |
Остання тиждень квітня | мульчування торфом | Мульча зберігає вологу. Торф розкладають шаром 3-5 см |
Останній тиждень квітня - середина травня | Профілактика сірої гнилі | При появі нирок над землею кущі і землю навколо обприскують фунгіцидом |
середина травня | Позакореневе підживлення сечовиною | На 10 літрів води додають 50 г карбаміду і 1 ст. л. прального порошку для кращого змочування |
Початок червня | Друга кореневе підживлення | Під час бутонізації навколо куща прокладають канавку і заливають її розчином мінеральних добрив. На кожен кущ має припадати 10 г азоту, 20 г фосфору, 15 г калію. "Мінералку" можна замінити рідким гноєм з розрахунку 5 л на 1 дорослий кущ |
пасинкування бутонів | Як тільки бічні бутони виростуть до розмірів горошини, їх прищипують | |
Травень червень | санітарна обрізка | Видаляють стебла і листя з ознаками вірусних та грибкових інфекцій |
середина червня | позакореневе підживлення | Обприскування розчином мікроелементів |
Перша половина липня | Підготовка посадкових ям | Копають ями розміром 60х60х60см, відстань між ними - 70-100 см. У кожну вносять два відра органіки, змішаної з родючим грунтом, 200 г суперфосфату, 200 г сульфату калію, стакан вапна (на кислих грунтах) |
Кінець серпня - початок вересня | Викопка і розподіл | Кореневища викопують, розламують на деленки, хворі частини вирізають, здорові коріння підрізають, залишаючи 10 см |
З кінця серпня до середини вересня | Підготовка до посадки | Посадковий матеріал витримують півгодини в темному розчині марганцівки, зрізи присипають меленим деревним вугіллям, занурюють в глиняну бовтанку з добавками деревної золи і гетероауксину і підсушують до посадки |
Вересень - початок жовтня | посадка | Висаджують деленки в підготовлені ями, на старих кущах обрізають стебла врівень із землею і спалюють |
Друга половина жовтня | Укриття на зиму | Вкривають молоді посадки шаром торфу, хвої або листя |
хвороби
Найчастіше півонії в саду страждають від сірої гнилі, іржі та кільцевої мозаїки. Сіра гниль вражає всі частини рослин: стебла, бутони, листя, навіть кореневища. Пошкодження стають помітними вже навесні, коли відростають молоді пагони. Підстави стебел покриваються сірим нальотом, стебла обламуються і падають. Народна назва цієї недуги - «чорна ніжка». Хвороба особливо часто розвивається в сиру холодну весну. Від захворювання найбільше страждають гібриди і раноцветущие сорти. Сильне ураження призводить до загибелі всієї рослини.
У боротьбі з сірою гниллю використовують фунгіциди, але при недотриманні правил агротехніки рослини слабшають і не можуть чинити опір хвороби.
У приватних господарствах дозволені до використання наступні препарати від патогенних грибків:
- хлорокись міді;
- сірка колоїдна;
- мідний купорос;
- бордосская рідина;
- марганцівка (3 г на 10 л).
Іржа - грибкове захворювання. На рослинах з`являються буро-фіолетові плями. На нижньому боці листових пластин можна розгледіти подушечки - це спори грибка. У вологу погоду за 2-3 дня уражаються рослини на великих площах. Листя скручуються, засихають. Рослини стають слабкими, підвищується ймовірність їх вимерзання.
Проти іржі використовують ті ж фунгіциди, що і в боротьбі з сірою гниллю.
Кільцева мозаїка - вірусне захворювання. Його симптомом є з`явилися на листках смуги, кільця, плями світло-зеленого кольору. Декоративність кущів знижується, але вони як і раніше добре ростуть і рясно цвітуть. На одному кущі одночасно зростають хворі і здорові паростки.
Хворі стебла потрібно вирізати до кореневища і спалити. Якщо хвороба з`явиться повторно, рослини викопують і знищують.
