Без втрат: боротьба з містками холоду в конструкції мансардного даху

містками холоду називають ділянки огороджувальних конструкцій будівлі, через які відбуваються найбільші втрати тепла, що призводить до цілого ряду негативних наслідків. Сьогодні ми розповімо про те, як не допустити появи містків холоду в конструкції утепленій (мансардного) даху.

мансарда

Містки холоду в конструкції утепленій скатної даху стають причиною багатьох проблем:

1. По-перше, вони знижують ефективність теплозахисту будівлі, через що збільшується споживання енергії на опалення, що, в свою чергу, обертається зростанням витрат на експлуатацію будинку. 
2. По-друге, в холодну пору року в зоні промерзання накопичується конденсат, який призводить до намокання і поступового пошкодження теплоізоляції, застосовуваної для утеплення даху (від чого також погіршується теплозахист будівлі). 
3. По-третє, через конденсату можуть покриватися цвіллю, гнити і з часом руйнуватися дерев`яні конструкції даху. Нерідко конденсат викликає деформацію обробки мансардного приміщення. 
4. Нарешті, по-четверте, конденсат взимку може замерзнути і розірвати щілини і зазори, які він заповнював.

Найпоширеніша технологія зведення мансардного даху передбачає утеплення скатів

1. утеплювач встановлюють враспор між крокв, закриваючи його з боку приміщення пароізоляційній плівкою, а з боку вулиці - гідроветрозащітной паропроницаемой мембраною. 
2. Поверх гідроветрозащіти передбачають зазор з можливістю припливу повітря на звисі карниза і його витяжки - в районі коника. 

Плівки і вентзазоре - заходи щодо захисту утеплювача від зволоження водяною парою (В основному потрапляють в підпокрівельний простір зсередини будівлі) або зовнішньої вологою (в результаті протікання або задування опадів вітром через стик елементів дрібноштучного покрівельного покриття). Адже, як уже говорилося, намоклий утеплювач втрачає свої теплоізоляційні властивості і поступово руйнується. А значить, потрібно запобігти його зволоження.

Зліва: плити утеплювача встановлюють в простір між крокв. Справа: додатковий шар утеплення поверх крокв. Фото: Rockwool. 

Повернемося до містків холоду. Вони можуть утворюватися через використання неякісних волокнистих матеріалів, які в процесі експлуатації дають усадку. Втім, і при укладанні якісного утеплювача вони також можуть виникати - внаслідок помилок при виконанні монтажних робіт: Коли допущені зазори між плитою і кроквяної ногою.

Металевий коньковий прогін помилково виведений через зовнішні стіни, стаючи містком холоду. Фото: Dr. Schiefer.

• Щоб уникнути зазорів необхідно, щоб ширина плити утеплювача була на 10-20 мм більше ширини міжкроквяних отвору.
• Встановлюючи матеріал враспор, його підтискають, що забезпечує щільне прилягання до кроквяних ніг. Однак геометрія стропильних ніг рідко буває ідеальною, а тому для більш щільного прилягання до них утеплювача ряд фахівців рекомендує розрізати кожну плиту по діагоналі і укладати її так, щоб верхня частина була трохи зміщена вниз щодо нижньої для кращого ущільнення. 
• Якщо при монтажі утеплювача були допущені щілини, то їх слід заповнювати фрагментами з того ж теплоізоляційного матеріалу.
• Крім того, фахівці рекомендують робити контур утеплення даху багатошаровим. Наприклад, контур товщиною 150 мм формувати з трьох плит по 50 мм, так щоб плита верхнього шару перекривала стик плит нижнього, тим самим перешкоджаючи руху холодного повітря через стики.

Теплоізолювати стик даху з фронтоном можна за допомогою гідроізоляційної мембрани, в яку інтегрований утеплювач з нетканого матеріалу. Фото: Dörken.

Дуже складно якісно ізолювати ті місця даху, де доводиться обрізати плити: в зоні розжолобків, хребтів, примикань. Необхідно вирізати плити необхідної форми і з запасом за розміром, ретельно ущільнюючи їх при монтажі. На думку багатьох покрівельників, навіть при кваліфікованому виконанні робіт не завжди вдається запобігти появі містків холоду на цих ділянках даху. Рішення проблеми - створити додатковий шар теплоізоляції, який перекрив би можливі місця промерзання. Найпростіший варіант такої ізоляції - закріплення до кроквяних ніг з боку приміщення листа фольгованого спіненого поліетилену.

Дуже складно якісно ізолювати ті місця даху, де доводиться обрізати плити

Роман Биков, фахівець з розвитку напрямку компанії Rockwool Russia: 
«Щоб виключити містки холоду в багатошарових (утеплених) конструкціях, необхідно створити по периметру будівлі замкнутий теплоізоляційний контур. Однак зробити це на практиці часто дуже складно. Наприклад, проблемним місцем є зона мауерлата - бруса, на який спираються кроквяні ноги. Потрібно правильне конструктивне рішення цього вузла і продуманий порядок виконання робіт по утепленню, щоб стик покрівельної теплоізоляції і стіновий був безперервним. Крім того, містки холоду виникають через нещільного прилягання плит утеплювача одна до одної і до будівельних конструкцій. Тому при укладанні плит між крокв потрібно, щоб ширина утеплювача була приблизно на 10-30 мм більше відстані між балками, - тоді він буде щільно прилягати до них. А коли потрібно підрізування утеплювача (в розжолобках, хребтах, примиканнях), слід вирізати плити з запасом з кожного боку. Допущені при монтажі плит щілини законопачують тим же матеріалом ».

Справа в тому, що контур утеплення даху повинен з`єднуватися з контуром утеплення стіни, якщо він передбачений ( «шарувата кладка», вентильований фасад, зовнішня теплоізоляція зі штукатурним шаром). А якщо він не передбачений (стіни з газобетонних блоків, великоформатних поризованих керамічних цегли), то утеплювач покрівельного «пирога» повинен доходити до краю стіни або трохи далі.

У будь-якому випадку потрібно теплоизолировать простір за мауерлатом з боку вулиці. Виконати це не складає великих труднощів, якщо утеплення даху проводиться також зовні будівлі. Тим часом такий спосіб монтажу не є оптимальним:

1. Проводити роботи можна тільки в гарну погоду і в світлий час доби;
2. Необхідно закривати утеплювач захисним покриттям в кінці дня і знімати його на наступний день (а на це витрачається робочий час). 

Так що частіше покрівельники вважають за краще укладати утеплювач з боку приміщення, коли поверх крокв вже настелена гідроветрозащітная мембрана (або покрівля встановлена ​​цілком). При цьому підвищується продуктивність робіт, і утеплювач гарантовано захищений від опадів. Однак, якщо гідроветрозащітная мембрана вже настелена, якісно укласти утеплювач в простір за мауерлатом досить складно (адже його доводиться проштовхувати в щілину між мауерлатом і мембраною). А значить, велика ймовірність промерзання в цій зоні. Тому фахівці рекомендують проводити роботи в такій послідовності:

1. Ще до монтажу гідроветрозащіти укладати утеплювач в простір перед мауерлатом (з боку вулиці) і над ним на висоту кроквяних ніг - на всьому протязі фасаду.
2. Потім настилати гідроветрозащітную мембрану.
3. А потім утеплювати решту ската. 
4. Якщо ж погодні умови не дозволяють зробити це і гідроветрозащіта вже виконана, то можна тимчасово демонтувати притискає її контробрешетування, підняти мембрану, укласти плити утеплювача в зоні мауерлата, після чого - знову закріпити мембрану.

Костянтин Симонов, генеральний директор компанії «СКиФ»:  
«Щоб не допустити промерзання даху, важливо дотримати правильну послідовність робіт по її утеплення на складних ділянках. Так, в зоні мауерлата (опорного бруса для крокв) потрібно укладати теплоізоляцію ще до монтажу гідроветрозащіти і покрівельного матеріалу. Якщо ж гідроветрозащітная плівка вже укладена, то покрівельникам доведеться проштовхувати плити в зазор між мауерлатом і плівкою. І тоді, по-перше, вкрай складно якісно утеплити весь простір за мауерлатом, а по-друге, є небезпека заповнити зазор між брусом і плівкою занадто великим шаром утеплювача, і він перекриє підпокрівельний вентзазоре, необхідний для провітрювання конструкції даху. Схожа ситуація і з утепленням в зоні фронтону. Таким чином, потрібно спочатку якісно укладати теплоізоляцію в тих місцях, які будуть важкодоступні після монтажу гідроветрозащіти, і тільки потім настилати плівку ». 

Утеплення в зоні мауерлата

Утеплення в зоні мауерлата: 

1. кроквяна нога. 
2. облицювання. 
3. Контур утеплення стіни.
4. Несуща стіна. 
5. мауерлат.
6. Контур утеплення даху.
7. Додатковий контур утеплення даху.

 
Покрівельники відзначають і такий нюанс: як у мауерлата (дерев`яного бруса), так і біля основи, на яке його укладають, зазвичай є нерівності. Щоб вони не перетворилися на містки холоду, потрібно заповнити їх матеріалом з низькою теплопровідністю (а не «холодним» цементно-піщаним розчином, як це часто робиться), наприклад, монтажною піною.

Ще один небезпечний в плані промерзання вузол - місце з`єднання даху з фронтоном будівлі.

Валерій Нестеров, генеральний директор компанії «Дёркен»: 
«У місці з`єднання даху з фронтоном будівлі дуже велика ймовірність промерзання. Для його запобігання на Заході існують спеціальні П-подібні елементи з екструдованого пінополістиролу, які «одягають» на фронтонну стіну. На нашому ринку є особливі дифузійні гідроветрозащітние мембрани з інтегрованим шаром утеплювача товщиною 30 мм з нетканого матеріалу: вони також можуть захистити цю ділянку від промерзання. Однак традиційне рішення - заповнювати мінеральної теплоізоляцією простір між крайньою кроквяної балкою і фронтоном стіною (зазвичай близько 50 мм), зазор між верхньою поверхнею стіни і гідроветрозащітной плівкою, а також укладати утеплювач уздовж верхньої кромки стіни. В результаті створюється безперервний теплоізоляційний контур, що закриває фронтон і переносить точку роси всередину стіни, тим самим виключається можливість випадання конденсату в товщі покрівельного утеплювача ».

У місці з`єднання даху з фронтоном будівлі дуже велика ймовірність промерзання.

1. Перша складність полягає в тому, що нерідко на всій верхній частині похилій фронтонной стіни є уступи, що утворюються за рахунок кладки (з цегли, блоків). Щоб вирівняти стіну, часто застосовують «холодний» цементно-піщаний розчин, який стає містком холоду. Краще використовувати замість нього «теплий» розчин з додаванням перліту. Або заповнювати нерівності теплоізоляцією. 
2. Друга складність - якісно утеплити це місце. Необхідно залишити відстань не менше 50 мм між найближчій до фронтону кроквяної ногою і фронтоном стіною, заповнивши цей простір теплоізоляцією. Крім того, бажано, щоб верхня площина стіни була на 50 мм нижче верхньої площини крокв, і тоді утеплювач укладають ще й поверх стіни на висоту ноги, забезпечуючи його щільне прилягання до ізоляції, що йде уздовж крокви. По можливості утеплювач монтують також уздовж її кромки з боку вулиці - шаром товщиною, рівній товщині утеплення на схилі даху.

Тут можна використовувати як волокнисту теплоізоляцію, так і матеріали з екструдованого пінополістиролу. Переважно класти утеплювач поверх фронтону ще до укладання гідроветрозащітной мембрани - з тих же причин, про які ми розповідали трохи вище.

Ефективний спосіб запобігти тепловтрати - створити додатковий шар утеплення даху, який перекриває можливі містки холоду. 

Ефективний спосіб запобігти тепловтрати - створити додатковий шар утеплення даху, який перекриває можливі містки холоду. Фото: Rockwool.

На світлині:
1. На дахах складної конфігурації неминуче доводиться підрізати плити утеплювача, щоб укласти їх в простір між крокв. 
2. Кріплення пароізоляційній плівки до крокви.
3. Установка підрізаній плити в зоні хребта. 
4. Щілини в шарі утеплення законопачують фрагментами з того ж теплоізоляційного матеріалу.

Промерзання можливо і в місцях виходу через стіну на вулицю мауерлата, ковзанярського або проміжного прогонів, на які спираються винесені крокви. Щоб запобігти тут рух холодного повітря, потрібно в першу чергу якісно ущільнити щілини між балкою і стіною, а також не забути герметизувати (проклеїти клеєм або спеціальною стрічкою) місця, де балку обходять пароізоляційна і гідроветрозащітная плівки. 

Мансардне вікно, димова труба

Часто це відбувається через відсутність або недостатню товщини шару утеплення по периметру віконної рами і по схилах. Щоб не допустити промерзання, необхідно залишати зазор 20-30 мм навколо рами, заповнюючи його теплоізоляцією, яку слід доводити до контуру утеплення даху.

Часто це відбувається через відсутність або недостатню товщини шару утеплення по периметру віконної рами і по схилах.

Для спрощення монтажу виробники вікон пропонують готові комплекти для теплоізоляції по периметру рами (Наприклад, зі спіненого поліетилену). Деякі фірми випускають вікна з уже передбаченими на рамі теплоізоляційними. Відзначимо, що утеплювати раму за допомогою монтажної піни виробники вікон категорично забороняють.

Марина Прозаровская, головний інженер компанії Velux: 
«Серед причин промерзання в зоні мансардного вікна - відсутність теплоізоляції по периметру віконної коробки. Найчастіше це викликано занадто маленькими монтажними зазорами між коробкою і кроквами. Слід залишати по периметру рами зазор не менше 30 мм, встановлюючи навколо неї або готовий теплоізоляційний контур зі спіненого поліетилену, або волокнистий утеплювач. Не можна застосовувати для цих цілей монтажну піну: вона нееластична і під впливом періодичних навантажень (осаду даху, снігова, вітрова навантаження) кришиться, в результаті чого з`являються щілини в теплоізоляції. Якщо ширина вікна дорівнює ширині міжкроквяних отвору або перевищує її, то для забезпечення навколо рами необхідних монтажних зазорів доведеться підганяти крокви, зберігаючи їх несучу здатність. Часом це можна зробити без спеціального розрахунку за схемами, зазначеними в інструкції по монтажу вікон. Зазвичай це передбачає установку додаткової балки, перетин якої збігається з перетином кроквяної ноги ».

У більшості випадків містки холоду є результатом випадання конденсату, приводить до намокання утеплювача в зоні вікна. Причин його освіти може бути багато. Зокрема, не проклеєні стики пароізоляційної плівки з віконною рамою: водяна пара має високу проникаючу здатність, а потрапляючи в холодну зону, конденсується. Нерідко конденсат - це наслідок тих чи інших помилок при влаштуванні системи вентиляції конструкції даху.

підпокрівельна вентиляція

Наприклад, відсутні умови для припливу повітря або його витяжки, не передбачена контробрешетування, що формує вентзазоре, або її висота недостатня, щоб забезпечити необхідний рух повітря під покрівлею. Втім, негерметизовані стики і місця примикань обох підпокрівельних плівок, а також недостатнє провітрювання підпокрівельного простору - помилки, які призводять до появи конденсату і промерзання не тільки в зоні вікна, але і по всьому даху. Просто в зоні вікна це стає помітним в першу чергу. Притому багато помилок можна виправити в процесі експлуатації будівлі без повного демонтажу покрівлі.

За розрахунками фахівців, в умовах Московської області кожні 5 см теплоізоляції дають економію на опаленні в середньому 18 руб. на 1 кв. м площі даху в рік.

Ще кілька слів про мансардному вікні. Проблеми виникають і при неправильній установці дренажного жолоба над віконним отвором. Цей жолоб відводить від вікна воду (протікання, конденсат), яка стікає по гідроветрозащітной мембрані до вікна. Перед його укладанням мембрану підрізають, а потім заводять в нього її край, закріплюючи особливим клямером, після чого вже під жолоб заводять верхній край віконного гідроізоляційного фартуху. Якщо технологія монтажу жолоба не дотримано, можливі протікання в утеплювач з усіма наслідками, що випливають.

Теплопровідних включеннями в конструкції даху стають ті чи інші прохідні елементи - труби, антени, флагштоки тощо. Тому їх треба якісно утеплювати і герметично стикувати з ними пароізоляційну і гідроветрозащітную плівки. 

Теплопровідних включеннями в конструкції даху стають ті чи інші прохідні елементи - труби, антени, флагштоки.

Щоб мінімізувати промерзання через стінки димоходу, фахівці радять створювати додатковий теплоізоляційний пояс висотою близько 250 мм поверх стандартного контуру утеплення (тобто над покрівлею). Для захисту від опадів пояс треба закрити той чи інший фартухом.

Катерина Колотушкина, менеджер по продукції компанії «Сен-Гобен СНД»:
«Зробити мансарду максимально комфортною для проживання і забезпечити довговічність конструкції даху дозволяє створення додаткового контуру утеплення. Справа в тому, що дерев`яні несучі елементи даху є в деякій мірі містками холоду. Крім того, згідно з розрахунками, шар теплоізоляції в центральній частині Росії повинен складати 200 мм, однак товщина найпопулярніших на ринку балок, що застосовуються для пристрою крокв, - 150 мм (а утеплювач укладають в міжкроквяний простір). Таким чином, має сенс створювати додатковий теплоізоляційний шар, який забезпечить необхідну товщину утеплення і перекриє містки холоду, що йдуть через крокви. Цей шар можна розташовувати над і під кроквами, укладаючи утеплювач між брусків, прибитих впоперек крокв. Теплоізоляція над кроквами краще, оскільки в цьому випадку вони не промерзають ».

Його можна монтувати поверх крокв і під ними. У першому випадку:

1. Набивають поперек крокв дерев`яні бруски необхідного перетину, між якими встановлюють плити утеплювача. 
2. Поверх брусків настилають гідроветрозащітную мембрану.
3. На ній закріплюють контробрешетування, обрешітку або суцільний настил, а на них - покрівельний матеріал. 

Даний варіант ефективний в плані теплозахисту, адже кроквяна конструкція цілком буде перебувати в «теплої» зоні. Однак він не позбавлений недоліків:

• Фіксація покрівлі до основи виявляється менш надійною через додаткової дерев`яної подконструкции. 
• До того ж при влаштуванні гідроветрозащіти стики полотен можуть виявитися на утеплювачі (а не на дерев`яній основі), і плівку будуть продавлювати монтажники, переміщаючись по покрівлі. 

Тому оптимальною технологією є додаткове утеплення під кроквами. В цьому випадку з боку приміщення до крокв кріплять поперечні бруски, між ними укладають теплоізоляцію, а потім закривають її пароізоляцією і оздоблювальним матеріалом мансарди.

Існує ще один ефективний, але поки майже не застосовується спосіб утеплення - установка поверх крокв суцільного настилу, на який покладені плити з кам`яного волокна високої щільності, деревного волокна, пінополіуретану. Покрівлю монтують безпосередньо на плити.

Додатковий контур утеплення під кроквами:
1. Стропильная нога.
2. Додатковий контур утеплення.
3. Поперечний брусок.
4. Оздоблення мансарди.

Відзначимо ще один момент. У боротьбі з промерзанням даху допоможуть сучасні методи виявлення містків холоду - обстеження за допомогою тепловізора або термоанемометра. Витрати на придбання або оренду цих пристроїв менше, ніж витрати на ремонт промерзає даху.

тепловізор

Приватному забудовнику в більшості випадків вигідніше не купувати тепловізійну камеру, а звернутися в спеціалізовану компанію, яка займається термографической експертизою будівель.

Матеріали з екструдованого пінополістиролу або пінополіуретану, хоча і володіють дуже хорошими теплоізоляційними властивостями, не є пожежобезпечними: Пінополістирол відноситься до групи сільногорючіе матеріалів (Г4), а пінополіуретан до групи помірно або слабогорючих (Г2-Г3). У той же час волокнисті утеплювачі є негорючими (НГ).

Матеріал підготував Олександр Левенко.