Інструкція обшивки стін гіпсокартоном

Гіпсокартон - одна з найбільш ходових позицій в будівельних магазинах. Багато, побачивши розміри цих листів, виявляють повагу до майстрів, які працюють з таким покриттям. Хоча, по суті, тут немає нічого хитрого: потрібні хіба що розрахунок і деяка спритність рук (і ще чимало терпіння). Спробуємо узагальнити досвід монтажу гіпсокартону і виділити моменти, які потрібно знати тим, хто планує обійтися своїми силами.

Підготовка матеріалів та інструменту

Все починається з підбору самого гіпсокартону - за своїми якостями покриття повинне підходити для конкретної локації. На «спеціалізацію» листа вказує маркування:

• ГКЛ - перед вами лист для кімнат з нормальною вологістю;
• ГКЛВ - це вологостійкий матеріал, який можна помістити у ванній кімнаті;
• ГКЛП (вогнестійкий) - використовується для облицювання стін, до яких примикають печі, камін або димохідні труби;
• найбільш надійна категорія - ГКЛВО - вогне-, вологостійка основа застосовується для роботи з горищами або мансардами.

Крім самого гіпсокартону, знадобляться і інші матеріали з інструментами. Їх перелік буде відрізнятися в залежності від того, який метод облицювання використовується - приклеювання до стіни або кріплення на каркас.До першого вдаються, якщо стіна відносно рівна і виміри по вертикалі дали похибка до 2 см.

Такий «розкид» цілком реально згладити шляхом монтажу на клей, для якого знадобляться:

• листи;
• стрічка для закладення стиків (краще брати сітку-серпянку);
• грунтовка;
• шпаклівка на гіпсовій основі (базова і фінішна);
• спеціальний клей;
• ніж за типом посиленого канцелярського або ж електролобзик;
• електродриль з насадкою-міксером;
• будівельний рівень;
• схил;
• довге (добре б 1,5 м) правило;
• набір шпателів різної ширини;
• кисть або валик - ними наносять ґрунтовку;
• спеціальна терка для роботи з зашпакльованої площиною;
• гумовий молоток - він прийде до речі при коригуванні тільки що приклеєного листа.

Сюди потрібно додати також олівець, рулетку і кутник - без них не обійтися.

при монтажі на каркас список витратних і оздоблювальних матеріалів, а також вимірювального інструмента залишається колишнім (відпадає тільки клей).

• профілів (напрямних і стельових) з подовжувачами-
• прямого підвісу;
• дюбелів і саморізів;
• ножиць по металу;
• шуруповерта.

Для складних стін знадобиться також перфоратор. З насадок знадобляться широка лопатка і циліндрична коронка (на випадок, якщо потрібно робити круглі отвори).

підготовка основи

Весь «реквізит» зібраний, і можна приступати. Спершу доведеться підготувати стіни.

Алгоритм наступний:

• виявлені щілини і тріщини зашпаровують шпаклівкою або цементно-піщаним складом;
• після висихання стінку доведеться зачищати. Для цього використовують наждачний папір із зернистістю 60-80 одиниць. Проходи роблять круговими рухами, для більшої зручності закріпивши наждак на широкий брусок;
• більш об`ємні поглиблення зажадають заливки монтажною піною. Схоплюється вона швидко, а після висихання вийшли назовні надлишки зрізаються ножем;
• потім стіну очищають від пилу (підійдуть як широка кисть, так і пилосос);
• наступний етап - грунтовка. Нанесений склад повинен повністю просохнути;
• після цього проводять контрольні заміри.

Окрема тема - підготовка пофарбованої стіни. Буває, що фарба схопилася намертво, і зняти її нереально. Але вихід є: щоб розчин тримався, як треба, на поверхні роблять насічки.

Відео: як зняти фарбу зі стіни

При цьому витримують інтервал: приблизно 10 см в довжину і 30 см по вертикалі. В таких цілях використовують сокиру або перфоратор з широкою лопаткою (тут головне - прорахувати зусилля, щоб не занадто урубатися в стіну).

Якщо перевірка за допомогою рівня показала, що повністю згладити нерівності не вийшло, а братися за каркас особливого сенсу не має, в хід пускають нехитрі технології попереднього вирівнювання.

перша - використання маячків у вигляді невеликих шматків гіпсокартону будь-якої форми. Орієнтиром виступають два шматочки, виставлені в вищої школи й нижчою точках. Їх прихоплюють на клей і виставляють так, щоб площина йшла на одному рівні. Решта шматки ставляться з оглядкою на них, а в сумі виходить рівна «підошва», яка полегшить монтаж великого листа.

Можна вчинити інакше: використовуючи той же принцип (але вже без листа), по вертикальних лініях з інтервалом в 20-30 см вкручують саморізи. Переконавшись, що торці їх головок стоять на одному рівні, на всю висоту саморізів наносять штукатурку або клей, після чого такі майданчики повинні просохнути.

Перш ніж приступати до таких маніпуляцій, прикиньте, чи буде від них толк. При різниці до 2 см на всю площу стіни вони дадуть результат, але для більшого «розносу» (особливо по різних площинах) не годяться - положення врятують тільки каркаси. Робота з ними описана трохи нижче.

зняття розмірів

Правильний розрахунок - половина справи. У випадку з гіпсокартоном необхідний план або креслення, в якому враховані всі нюанси. А таких чимало: розташування вікон і дверних прорізів, вимикачів і розеток.

Все це прораховується ще на етапі проектування, з урахуванням ширини і товщини листів - роблячи прикидки на папері, легше обчислити, на якій висоті буде наноситися контур під обрізку. Втілення таких планів починається зі стіни:

• на стелі і підлозі відзначається лінія (торець майбутньої стіни). Для цього беруть схил або малярний шнур;
• якщо готується каркас, в зазорі між ним і стіною повинен без праці поміщатися проходить в цій локації кабель або ж шар шумоізоляції. Але пам`ятайте, що занадто велика порожнину «краде» площа кімнати;
• особливу увагу приділяють кутах. Практика показує, що поєднання в 90 градусів зустрічається аж ніяк не завжди: в таких місцях листи часто доводиться підрізати. Наскільки - краще вирахувати відразу, за даними виміру.

З`ясувавши всі цифри, приступають до розмітки листа. З контурами під звичайний розкрій все ясно: прямі лінії по вертикалі і горизонталі наносяться за допомогою рулетки або лінійок, а ще краще - рівня (в будь-якому випадку не обійтися без відміток, зроблених з його участю).

Більш складні елементи (контури під розетки, вимикачі і т. Д.) Вимагають точного попадання по площинах. Добре, якщо під рукою є подібні накладки, які можна «змалювати» на аркуші, приклавши на потрібній висоті.

Для круглих отворів беруть циркуль. Найскладніше з заготовками під складні виїмки - для нанесення розмітки доводиться робити імпровізовані лекала з ниток. Ще до всіх цих робіт бажано тримати в умі одну особливість цього матеріалу.

Справа в тому, що під час перевезення куточки і кромки можуть пошкоджуватися - гіпс кришиться. Проблемні місця часто обрізаються, що вносить корективи в план (не варто забувати про це, інакше в процесі монтажу виявиться, що всі отвори і зрізи «з`їхали»).

Підготовка гіпсокартонних листів

Перевіривши всі цифри в вимірах, приступаємо до обробки листів. І почнемо з формування, а вірніше - нарізки.

нарізка

Технологія стандартної різання досить проста:

• лист укладається на рівній гладкою майданчику. Але це в ідеалі - на практиці така можливість є не завжди, і тоді рятують кілька стільців, на які кладуть заготовку. Поверхня при цьому не повинна сильно пружинити (в іншому випадку лист просто трісне);
• проріз по лінії розмітки робиться ножем, під лінійку;
• перша проходка - з лицьового боку, із заглибленням в шар гіпсу. Зверніть увагу: ніж тримають із зусиллям, намагаючись якомога рідше відривати від лінії. Не варто також робити частих «пиляльних» рухів різцем - просто хід із заглибленням;
• потім лист перевертають і, проламав його по лінії надрізу, проходять вже з цього вигину.

Все це добре, але при необхідності робити фігурну різання методика змінюється (заодно з інструментами). Круглі прорізи найпростіше отримати за допомогою коронки, встановленої на дриль, - ця циліндрична насадка дає хороший отвір з мінімумом тріщин.

Відео: як легко порізати гіпсокартонЯкщо такої не виявилося, в декількох точках майбутньої окружності свердлять отвори. Туди заводять полотно електролобзика, яким проводять по контуру - вірний спосіб домогтися точності.

Складні прямокутні або ж витіюваті округлі лінії прорізають спеціальної ножівкою для гіпсокартону. На вигляд це той же ножик, але з зубцями і потужної ручкою. Робота з ним вимагає неабиякого терпіння - інструмент хороший, але не прощає промахів при використанні.

проклейка

Її проводять двома способами - з використанням маячків (їх установка описана вище) і прямо за місцем. Перший метод більш надійний в плані точності, тоді як другий менш трудомісткий. Не дивно, що він найбільш затребуваний.

Виглядає ця процедура таким чином:

• по розміченому ділянці стіни ще раз проходять рівнем, щоб визначити товщину майбутнього шару в різних точках;
• потім готують клейовий розчин. Суху основу засипають у воду кімнатної температури, витримують 2-3 хвилини і ретельно перемішують вручну або міксером, поки не вийде однорідна маса без грудок (на кшталт густої пасти). Обсяг води, дозування сухого матеріалу, як і норми витрати, залежать від конкретної марки, тому читайте інструкцію;
• готову суміш тут же наносять на внутрішню поверхню аркуша - там через кожні 30-40 см залишають клейові коржі. Їх діаметр становить близько 10 см, а висота - від 3 до 5 см;
• цифри можуть корегуватися: якщо лист в даній точці йде впритул до стіни, кладуть трохи менше, тоді як для порожнини побільше потрібна пропорційна порція. Але в будь-якому випадку вони повинні бути присутніми на кутах листа.

Працювати доведеться швидко: клей повністю висихає за 20-30 хвилин. Тому відразу переходимо до обшивки.

Обшивка: технологія

Це найвідповідальніший момент, часом вимагає участі помічника - лист з нанесеним клеєм затягує на 35, а то і всі 40 кг:

• сам лист ставлять на невеликі клини (по 1 см кожен) і акуратно, але швидко, прислоняют до стіни, не забуваючи підтягти верхню кромку врівень із стелею. Тут буде доречним важіль, який заводять між клином і ГСЛ;
• потім поверхню притискається до стіни. Для цього беруть широку лінійку або виставлене на площину правило, за яким простукують гумовим молотком;
• проходячи таким чином від низу до верху, лист максимально вирівнюють щодо вже приклеєних примірників;
• не забудьте зняти надлишки клею - при контакті зі стіною частина суміші вийде назовні, і її доведеться відразу прибрати (поки не схопилася).

Відео: поклейка гіпсокартону

Щодо стиків є один важливий момент: прямі кромки підганяються, звичайно ж, впритул, а ось відрізки із закругленими краями розводять на 4-5 мм.

Інструкція начебто проста, але на ділі все ускладнюється габаритами листа і його вагою, які вимагають певної вправності. Хоча зазвичай важко даються перші 2-3 «шматка», після чого робота йде куди швидше.

підготовка швів

Отримані при монтажі шви теж вимагають належної обробки. В цьому плані виграють стики, отримані при з`єднанні листів з усіченим краєм.

Переконавшись в тому, що поверхня виставлена ​​рівно, шов просто заповнюють клеєм. Хоча на це йдуть, якщо розрив становить 4 мм і більше (вузькі шви незручні в обробці - буває, що густа суміш неохоче поміщається в вузьку «горловину»).

Для заготовок з закругленими краями важливий інтервал в 5 мм, причому по всій висоті. Якщо він менше, доведеться обережно підрізати, доводячи розрив до потрібної ширини.

закладення швів

Її проводять тільки після повного висихання клею. Після цього готують стартову шпаклівку (обсяги, дози і пропорції різняться - уважно вивчіть дані на упаковці).

Усічені шви зашпаровують за схемою:

• між листами закладається перший шар шпаклівки;
• на нього (по центру шва) приклеюють шматок сітки-серпянки потрібної довжини, поверх якої завдають ще один шар;
• розподіливши його шпателем, оціните рівень (потрібно, щоб верхній шар був врівень з листами). За необхідності внесіть «добавку»;
• дочекавшись висихання, наносять тонкий шар фінішної шпаклівки, який в підсумку акуратно зачищають наждачним папером.

Відео: закладення швів гіпсокартону

Для роботи з закругленими краями шва застосовують той же алгоритм. Правда, з сіткою на вигинах доводиться повозитися - щоб полегшити завдання, шпаклівку замішують трохи гущі.

Особливості монтажу на каркас

Ми з`ясували, що каркаси використовуються при роботі з дуже нерівними стінами. Перший етап - звичайно ж, розмітка. Вона проводиться з оглядкою на саму виступаючу точку, під яку і будуть підганяти майбутні опори.

Лінії ведуть як по горизонталі, так і по вертикалі, з перенесенням на суміжні стіни, стелю та підлогу. Між вертикальними стійками залишають 0,6-1 м (хоча для жорсткості можна взяти і 40 см).

збірка каркаса стартує з монтажу направляючого профілю, який кріплять дюбелями. Потім ставляться прямі підвіси, до яких підводять стельові профілі (вони грають роль стійок і тримаються на саморезах з прес-шайбами).

Відео: як зробити каркас для гіпсокартону

Ці самі стійки в момент складання не кріплять до напрямних, інакше лист ризикує піти хвилею. Але до цього через каркас необхідно провести проводку або інші комунікації і закласти туди шар тепло- або шумоізоляції (непогано справляється мінвата).

самому монтажу передує підгонка листа до потрібних розмірів. Справа піде швидше, якщо наведені лінії, що вказують на становище профілю під листами. Їх з`єднують саморізами, з кроком в 15-20 см.

При складанні капелюшок самореза повинна злегка потопати в гіпсовому шарі - стирчать кромки виключені. Але важливо розрахувати зусилля: надто надавав на шуруповерт, можна «прошити» покриття наскрізь або залишити тріщину.

Каркасний метод більш трудомісткий, але має і явний плюс: при монтажі положення листа можна коригувати, підкручуючи кріплення або відпускаючи його.

Відео: монтаж гіпсокартону

Подальші роботи (головним чином зі швами) зводяться до вже знайомим діям: закладці сітки і шпаклівки з наступним шліфуванням.

Тепер ви уявляєте, як працювати з гіпсокартонної облицюванням стін, і що для цього потрібно. Сподіваємося, ця інформація стане в нагоді, а результати ремонту будуть радувати око. Успіхів і точності в розрахунках!

Відгуки користувачів мережі