Покрокова інструкція по монтажу і установці систем кондиціонування

У наш освічений вік, коли монтаж будь-якого агрегату багаторазово і покроково описаний в сотнях тематичних сайтів у Всесвітній мережі, встановити самостійно кондиціонер цілком реально при дотриманні двох условій.Во-перше, людина не повинна боятися висоти, коли потрібно змонтувати зовнішній блок кондиціонера, наприклад, на сьомому поверсі. І по-друге, домашній майстер повинен скрупульозно слідувати порадам, рекомендацій та інструкцій професіоналів.

Сьогодні в статті розглянемо, як правильно встановити кондиціонер, вибравши для цього найкращий час, місце і інструменти.

Як працює кондиціонер

Розглянутий механізм нагадує холодильник, тільки останній тримає вироблений холод всередині себе, а кондиціонер видає його назовні. В іншому принцип роботи обох агрегатів схожий.Рідкий холодоагент у вигляді, наприклад, фреону під тиском подається компресором, розташованим в зовнішньому блоці кондиціонера, в камеру розширення, що знаходиться у внутрішньому блоці. Там холодоагент закипає, починаючи своїми парами швидко поглинати тепло.

Розширювальна камера, відповідно, охолоджується, на ній починає конденсуватися волога з навколишнього повітря, яка збирається в резервуар, звідки потім і виводиться назовні за межі системи. Це та сама вода, тонкі цівки якої ми зазвичай спостерігаємо, що випливають з трубки працюючого кондиціонера.

Перетворився в розширювальної камері в газ холодоагент компресором звідти викачується і під тиском женеться в камеру для конденсату. По дорозі холодоагент перетворюється з газу в високощільний туман, нагріваючись при цьому. Потім він надходить в радіатор конденсатной камери, де охолоджується вентилятором і знову стає рідким, після чого цикли процесу відтворюються знову і знову.

Кращий час для установки

Існує думка, що кондиціонери, або, як їх ще називають, спліт-системи, найкраще встановлювати в будь-який час року, крім літа, коли попит на них максимальний, а ціни на їх установку, відповідно, найвищі.

У разі коли людина хоче самостійно встановити у себе кондиціонер, подібний аспект проблеми його хвилює в останню чергу. На перший план виступають зовсім інші питання.

Наприклад, внутрішній блок агрегату можна спокійно монтувати в будь-який час року, оскільки процес протікає в приміщенні. А ось що стосується зовнішнього блоку, то тут зимові хуртовини і морози можуть внести серйозні поправки в хід монтажних робіт, особливо якщо вони відбуваються на великій висоті.

Тобто комфортні умови роботи виходять тут на перший план, причому не стільки в питаннях безпеки, скільки в якості установки: на морозі його домогтися досить важко.

Але навіть якщо це і вдасться, тут же виникає ще більш складна проблема. Справа в тому, що на сильному морозі практично неможливо провести якісне вакуумирование системи. Тобто замерзла вода всередині неї у вигляді льоду так і залишиться там, а потім, станувши, може порушити її бездоганну роботу.

Є і ще деякі технічні проблеми, що виникають при установці зовнішнього блоку на морозі. Тому професіонали, які все ж монтують систему при мінусових температурах, запуск системи обов`язково відкладають на теплі дні. А якщо замовник наполягає на негайному запуску, то майстри беруть з нього розписку, що він не буде мати до них претензії в разі нештатної роботи системи після холодного запуску.

Так що кондиціонер можна монтувати і запускати в будь-який час року, але за умови плюсової температури.

Необхідні матеріали та інструменти

Для монтажу і установки системи досить буде наступних матеріалів та інструментів:

• кронштейна для зовнішнього блоку;
• двох трубок з міді необхідної довжини перетином 6,35 міліметра і 9,52 міліметра, покритих каучукової ізоляцією, з фабрично розвальцьованої кінцями і надягнутими на них гайками;
• дренажного гофрованого шланга;
• чотирьох- або п`ятижильним електричного кабелю перерізом не менше 1,5 квадратних міліметрів;
• вакуумного насоса;
• перфоратора зі свердлом не менше 45 міліметрів або з алмазним буром;
• манометричного колектора;
• електромонтажного тестера.

Деякі майстри вважають за краще не купувати заводським способом розвальцьованої трубки, а їх развальцовивается самим за допомогою придбаного спеціального набору. Це може згубно позначитися на якості монтажу: недосконала розвальцьовування здатна привести до витоку холодоагенту, і вся система стане марною.

Вибираємо місце для монтажу

Всередині приміщення блок агрегату рекомендується розташовувати так, щоб холодний повітряний потік не йшов постійно в бік людей, які там. Зазвичай внутрішній елемент кондиціонера розташовують з боків вікон.

Оптимальна відстань від блоку до стелі - 30 сантиметрів.

Головна вимога до зовнішнього блоку - він повинен бути доступний для безпечного обслуговування на висоті. Тому оптимальний варіант тут - стіна на балконі або не засклений лоджії. Якщо такої можливості немає, тоді зовнішній модуль необхідно встановлювати прямо під вікном, щоб майстер мав доступ до всіх деталей агрегату.

І ще одна істотна вимога: канал в стіні, по якому пройде магістраль, слід робити з ухилом в бік землі.

Покрокова інструкція

Монтаж спліт-системи складається з декількох етапів, під час яких по черзі монтуються внутрішній і зовнішній блоки, а потім вони з`єднуються за допомогою магістралі.

Кріплення зовнішнього блоку

При дотриманні техніки безпеки установка зовнішнього модуля кондиціонера не представляє особливої ​​складності:

1. За допомогою будівельного рівня необхідно розмітити майбутні отвори і потім їх висвердлити.
2. У кронштейни слід вставити болти кріплення вниз головками і закріпити їх за допомогою пластикових шайб.
3. За допомогою анкерного кріплення необхідно встановити кронштейни, потім на них потрібно розмістити зовнішній модуль, поєднуючи отвори на ньому з болтами, після чого накидним ключем слід добре закрутити гайки кріплення.

Монтаж внутрішньої панелі

Перед цим відповідальною справою необхідно ретельно вивчити експлуатаційну інструкцію виробника, де вказані особливості монтажу саме цієї моделі.

1. Далі необхідно зняти розташовану на корпусі блоку перфоровану монтажну пластину, докласти її до стіни, де буде розташовуватися внутрішній модуль апарату, і намітити місця для майбутніх кріпильних отворів.
2. Після цього за допомогою перфоратора слід просвердлити у зовнішній стіні канал діаметром мінімум 5 сантиметрів, по якому пройде магістраль. Канал повинен проходити в стіні з ухилом 5-10 ° в бік вулиці. В іншому випадку конденсат не йтиме назовні, а стане накопичуватися всередині агрегату.Рекомендується вставити в просвердлені канал спеціальну пластмасову гільзу..
3. Потім слід в стіні просвердлити кріпильні отвори і за допомогою дюбелів і саморізів закріпити монтажну пластину

підключення електропроводки

На блоках зовні і всередині над портами підключення труб є знімні пластини, під якими ховаються роз`єми. До них слід підключити попередньо зачищені кінці кабелю в повній відповідності зі схемою, яка присутня в інструкції.Спочатку підключають кабель до внутрішнього блоку, а потім, коли магістраль разом з кабелем буде сформована і просунути через канал в стіні назовні, кінці кабелю, знову ж в суворій відповідності зі схемою, приєднуються до зовнішнього модулю.Навіть найслабша спліт-система вимагає півтора кіловата електроенергії. Для неї необхідно зробити персональну проводку з автоматичним відключенням.

прокладка труб

Куплений інсталяційний комплект мідних труб, развальцованних в заводських умовах, потрібно вийняти з упаковки і відразу щільно закрити скотчем торці на одній з їх сторін, щоб уникнути попадання в труби вологи і пилу. А що залишилися кінці потрібно підключити до комунікацій, розташованим на задній стінці внутрішнього блоку.Потім з цих труб, а також з електрокабеля слід створити своєрідний джгут, який необхідно дуже ретельно обмотати полівінілхлоридної стрічкою. Уздовж цього джгута укладається також гофрована дренажна трубка для відведення конденсату.

Під час наступної операції без помічника не обійтися. Разом з ним потрібно джгут просунути через канал в стіні назовні, а кімнатний блок встановити на попередньо закріпленої на стіні монтажній пластині. Робиться це дуже легко - спеціальні засувки чітко фіксують з`єднання.Деякі майстри вирішують займатися нарізкою труб і розвальцюванням їх торців самостійно за допомогою спеціально придбаних розвальцювальні наборів. Крім ускладнення процесу установки кондиціонера, це ще й значно підвищує небезпеку подальшої витоку холодоагенту з системи.

Вакуумирование системи

За допомогою вакуумного насоса систему слід ретельно очистити від вологи, пилу та інших небажаних елементів. Для цього боковий шланг манометричного колектора слід підключити до трубки більшого перетину, а середній потрібно з`єднати з насосом. Робиться все це тільки при закритих кранах.

Потім слід відкрити вентилі, а вакуумний насос включити, в перші ж 10-20 секунд випустивши повітря з насосного штуцера.Кондиціонер слід очищати за допомогою вакууму мінімум 20 хвилин. Після припинення вакуумування необхідно поспостерігати за манометром приблизно 20 хвилин. Якщо його стрілка залишиться нерухомою, то все в порядку, а якщо тиск почне падати, значить, система не герметична, і її слід перевірити ще раз за допомогою мильної піни в місцях з`єднання трубок.

заправка кондиціонера

Спліт-системи при виході з заводу-виготовлювача спочатку заправлені холодоагентом, що знаходиться в зовнішньому блоці. Щоб заповнити фреоном весь контур, слід шестигранним ключем відкрити вентилі по черзі з обох сторін - рідинної, а потім газовий. В результаті весь контур буде заповнений фреоном.

тестування

Щоб перевірити працездатність встановленого кондиціонера, необхідно включити автомат-роз`єднувач спліт-системи, після чого вона повинна самостійно увійти в тест-режим. Якщо цього не відбувається, можна запустити режим тестування з пульта дистанційного керування. При правильній установці кондиціонера процес тестування повинен запуститися без проблем.

Як доглядати за обладнанням

Як можна було переконатися вже при його установці, кондиціонер - це досить складна побутова техніка, яка потребує систематичного догляду.

По-перше, слід регулярно мити пластикові фільтри, що знаходяться у внутрішньому модулі. Робити це потрібно не рідше одного разу з місяць, а при запиленості приміщення - і частіше.

Крім того, навіть при найякісніших монтажі і установці спліт-системи вона неминуче втрачає щорічно до восьми відсотків холодоагенту. Його недолік може привести до заклинювання компресора, тому не рідше одного разу на два роки необхідно заповнювати втрату фреону в апараті.

В інструкції кожної спліт-системи вказано ту мінусова температура, нижче якої користуватися даною моделлю можна.

При наявності певних технічних навичок і при відсутності страху висоти (в разі необхідності монтажу на верхніх поверхах багатоповерхівки) домашній майстер зможе встановити у себе кондиціонер власними силами, не звертаючись за допомогою до дорогих професіоналів.

Відео: як встановити кондиціонер самостійно

Чи варто встановлювати кондиціонер самому: відгуки

Просто не раціонально по зусиллям і витраченому часу, робити це самому.Как я раніше пісал.В купу все збирати, на монтаж одного кондея, займе багато часу, по грошах теж не зовсім виправдано. Монтаж буде довше рази так в три.

Нещодавно монтував з верья наружку і козирок. Робив це на другому поверсі. На першому поверсі була викинута трасса.В той час, коли розмічав козирок, під`їхали хлопці на монтаж наружки з першого поверху.

Коли прикручував козирок, вони почали розмічати під кронштейни. Вообщем, змонтував наружку повністю, починаючи з разметкі.Собрал верьyo інструмент і вийшов на вулицю. За цей час вони тільки прикручували наружку до кронштейнів ... Чесно разом з кондёрщікамі не очікував, що така сильна різниця.

Коли рука набита робота відбувається приблизно так: