Система автополиву - покрокова інструкція по монтажу

Щоб позбутися від трудомісткого щоденного поливу, на дачній ділянці встановлюють автоматичну поливальну систему. Якщо правильно виконати розрахунки, то рослини будуть регулярно отримувати воду з урахуванням індивідуальних потреб. Для використання в домашніх умовах можна змонтувати просту систему автополиву своїми руками. Необхідно визначитися зі способом зрошення: крапельний, дощувальний або внутріпочвенний.

Правила зрошення насаджень

Для кожної рослини є певні норми поливу, при дотриманні яких можна отримати високі врожаї і упорядкувати ділянку шляхом озеленення. Автоматизація полегшить догляд за насадженнями. При створенні системи автополиву необхідно пам`ятати основні правила.

Краще поливати рідко, але рясно. Десять літрів води, що виливається установкою на один квадратний метр, просочує вологою землю на 10 см в глибину. При частому, але незначному поливі під час спекотної погоди рідина не доходить до коренів, на поверхні утворюється кірка, що перешкоджає доступу повітря до кореневої системи і збільшує випаровування.

Коріння рослин можуть досягати глибини 20-25 см. Щоб промочити такий шар землі площею 1 кв. м, автополиву знадобиться вилити 25 літрів води. Газонна трава вимагає меншої кількості рідини, так як коренева система проникає на глибину не більше 15 см. Під час посухи проводять освіжаючі зволоження. Частота і об`єм рідини залежать від характеристик грунту: легкі поливають не рясна. Піщані висихають швидше глинистих, тому потребують більш частого зволоження.

Рослини не люблять, коли температура води нижче + 10-12 градусів, це послаблює імунітет, викликає стрес. Тому небажано поливати безпосередньо зі свердловини або колодязя. Температура води і грунту повинна бути приблизно однакова.

Рекомендується на ділянці мати накопичувальні ємності об`ємом від 200 до 5000 літрів в залежності від витрати рідини. У них вода відстоюється і нагрівається від сонячних променів. Для створення потрібного тиску баки піднімають над поверхнею землі на 2-3 метра. Можна встановити додатковий насос.

Найбільше вологи вимагають овочеві культури під час інтенсивного розвитку в період з травня по середину літа. В кінці сезону надлишок вологи може замість користі принести шкоду. Більшості рослин досить 10-15 літрів води на тиждень на квадратний метр.

Вибір способу поливу і джерела води

Існує три види автополива:

• крапельний;
• дощувальний;
• підземний.

Вони відрізняються набором використовуваних елементів і робочим тиском. На ділянці може бути встановлено кілька систем з урахуванням правил поливу для кожного виду насаджень.

крапельний

Зрошувальні установки при точковому поливі доставляють воду безпосередньо в зону, де висаджені рослини, забезпечуючи вологою кореневу систему. Крім того, краплі не потрапляють на листя, що виключає сонячні опіки. Використовуються для зрошення дерев, чагарників, парників і для городніх культур у відкритому грунті. Поливне обладнання збирається в водні магістралі, які разом з крапельними стрічками розміщують недалеко від стовбурів і вздовж грядок.

дощувальний

При цьому способі створюється ефект випадання природних опадів у вигляді дощу. Ці установки набули популярності завдяки зручності і простоті експлуатації. Їх використовують при поливі клумб, квітників, газонів. На ділянці встановлюються розпилювачі з таким розрахунком, щоб радіус сусідніх повністю перекривався. Після зволоження на території не повинно залишатися сухих місць.

підземний

Системи внутрипочвенного зрошення аналогічні крапельному. Їх відмінність полягає в тому, що перфоровані поливальні труби прокладаються під землею і поставляють воду прямо до коріння. `Ятати трубопроводу роблять на глибині 20-30 см. Між магістралями в залежності від властивостей грунту і правил поливу зрошуваних культури відстань становить від 40 до 90 см. Між отворами або щілинами зволожувача крок дорівнює 20-40 см. Установку важко обслуговувати, тому вона не користується популярністю.

Можлива організація крапельного поливу для кімнатних рослин. Для цього беруть пластикову пляшку. В її кришці за допомогою розпеченого шила роблять отвір. Перевернуту догори дном ємність закріплюють в квітковому горщику. Потім необхідно простежити за витратою води за добу, троє, шість і дванадцять днів і наскільки промокне грунт. Дослідним шляхом встановлюється обсяг тари і діаметр отвору в кришці. Цю систему можна використовувати і в теплиці, і на городі.

Перед облаштуванням зрошувальної установки слід вибрати джерело надходження води, і як вона буде закачуватимуться.

Можливі наступні варіанти:

• власна водопровідна система в будинку;
• свердловина;
• колодязь;
• бочка або інша ємність для води;
• природна водойма: річка, озеро, ставок.

При використанні природних джерел слід особливу увагу приділити очищенню, щоб через потрапляння сторонніх часток і грязи не забилася зрошувальна система.

Насос вибирається залежно від навантаження.

Принцип дії автоматичної установки

В основному системи автополиву, зібрані своїми руками, являють собою комбінацію дощувального і краплинного методів. Зрошення проводиться за наступним принципом. Вода з джерела за допомогою насоса або самопливом надходить по магістральному трубопроводу до зон зволоження, де прокладені труби невеликого діаметру з отворами. Ділянки для дощувального способу обладнають віяловими і роторними розпилювачами, для краплинного - поливальними крапельницями або стрічками.

Щоб гарантувати нормальну працездатність системи, в одній лінії слід встановлювати однакові за типом розпилювачі.

У схему бажано, крім основного джерела, включати накопичувальну ємність, обладнану поплавця датчиком заповнення. Її обсяг може становити від 200 літрів і більше в залежності від витрати. Щоб бак виконував відразу дві функції - накопичував і нагрівав воду - його поміщають на місце, де він знаходиться під прямими сонячними променями. Стіни фарбують у темний колір, щоб запобігти розмноженню мікроорганізмів і водоростей.

У розподільному блоці встановлюються електромагнітні клапани, що включають в потрібний момент певний зрошувальний контур. Вони працюють під управлінням контролера відповідно до закладеної програми, який знаходиться поруч з блоком розподілу води. При падінні тиску в системі відкривається клапан, і автоматично включається насос.

Насосна установка складається з насоса, що подає воду, накопичувального резервуара, продувочного вузла, фільтра тонкого очищення, зворотного клапана. Для безвідмовної роботи системи магістраль обладнають фільтрують. На вході або виході накопичувального бака рекомендується встановлювати дисковий фільтр, це захистить від засмічення спринклери.

Поетапна організація зрошувальної системи

Спочатку на папері креслять план ділянки із зазначенням джерела води, грядок і окремо розташованих рослин, які повинні зрошуватися. Після цього наносяться траси магістральних трубопроводів.

Якщо буде організований дощувальний полив, то вказуються місця установки розпилювачів і радіус їх дії. Для точкового способу позначаються ділянки, де повинні укладатися крапельниці. Якщо ширина міжряддя перевищує 40 см, то прокладають для кожної грядки окрему крапельну стрічку, при меншій - зволоження організовують між рядами.

Накресливши детальну схему, підраховують кількість точок зрошення і довжину трубопроводу. Щоб правильно розрахувати потужність насоса, обсяг накопичувального бака і перетин труб, потрібно знати норми поливу для конкретного рослини, що вирощується на ділянці. Виходячи з цих даних встановлюються поливалки. Для кожної зазначений обсяг витрачається рідини. Якщо його скласти, то отримують загальний обсяг води. Насос підбирається, щоб сумарний витрата знаходився в напорі 3-4 Атм.

У насосної станції запас потужності повинен перевищувати в 1,5 рази необхідну для зрошення. Слід брати в розрахунки висоту подачі води, опір, що виникає при русі рідини по трубах і в місцях їх перетину.

При використанні комбінованої системи варто звернути увагу на тиск води в джерелі і шлангу подачі води. Якщо воно недостатнє, спринклери не працюватимуть, при надлишку можуть рватися крапельниці. Щоб уникнути такої ситуації, на вході в крапельний контур ставлять знижують редуктори. З їх допомогою вдається знизити тиск в точковій установці до 1,5-Бар. На роботі дощувальної лінії це не відіб`ється.

Якщо є накопичувальний бак, що знаходиться на достатній висоті для створення необхідного тиску, крапельну систему можна зробити автономної і не включати в загальну.

Монтаж трубопроводу - способи і особливості

В першу чергу слід визначитися з прокладкою труб. Можливі два варіанти:

1. 1. Поверхнева укладання. Підходить для сезонного використання. Систему поливу можна повністю демонтувати і прибрати на зимове зберігання, що дасть можливість уберегти її від зайвих пошкоджень і перепадів температур.
2. 2. Підземний трубопровід. Використовують на ділянках з постійним проживанням. Труби розміщують на глибині не менше 30 см, щоб убезпечити від пошкодження лопатою або іншою сільськогосподарською технікою.

Заздалегідь розробляється схема риття траншей, по якій проводяться подальші земляні роботи. Якщо котлован доводиться на газон, то поруч з ним розстеляють плівку, на яку кладуть викопану грунт. Акуратно з трьох сторін на штик лопати протикають грунт і виймають шмат землі разом з травою на поліетилен. Після прокладки труб вийнятий трав`яний кубик повертають на місце. Через тиждень після поливу газон відновлюється.

Для розведення використовують полімерні труби, так як вони легко монтуються, в них відсутня високий внутрішній опір, не піддаються корозії, мають низьку теплопровідність, стійкі до гідравлічних ударів і температурних перепадів.

Оптимальний варіант - поліетиленові труби низького тиску. Вони стійкі до дії ультрафіолетових променів, гнучкі, довговічні. Завдяки еластичності при замерзанні рідини вони не лопаються. Монтуються за допомогою компресійних фітингів з різьбленням, що підвищує ремонтоспособность системи. Працездатність установки з поліпропіленовими трубами відновити складно.

В основному протікання виникають в місцях зчленування. Тому рекомендується все з`єднання, розгалуження трубопроводу поміщати в спеціальні приямки, утворені лючками. Це дає можливість знати їх місцезнаходження і полегшує доступ.

Коли підземна частина скомпонована і покладена в землю на свої місця, систему слід промити. Це необхідно для того, щоб видалити можливий сміття або інші непотрібні частинки, які завадять її нормальній роботі.

Наступний крок - установка поливальних елементів: дощовиків і крапельниць. Можна використовувати готові пристрої, які продаються в спеціалізованих магазинах. Замість крапельних стрічок часто задіюють шланги, в які монтують крапельниці на однаковій відстані.

Контролер, розподільний блок і насосна станція встановлюються в місця, які визначені для них на схемі. До них потрібно підвести воду і електрику.

Для консервування системи автополиву на зиму організовують злив рідини з неї в нижній точці. Для цього використовують клапани, призначені для скидання. Вони спрацьовують, коли тиск опускається нижче покладених показників. Після цього вода йде самопливом. При наявності декількох контурів клапани рекомендується встановлювати на які подають магістралях. Якщо ділянка рівний і нижня точка відсутні, ухил для зливу роблять штучно, а в кінці викопують колодязь-приямок, куди буде зливатися вся рідина.

Видалити вологу з поливальної установки можна за допомогою стиснутого повітря, не знімаючи крапельниць і зрошувачів. Накопичувальний бак також спорожнюють, очищають фільтри, демонтують насос і прибирають в тепле приміщення на зимове зберігання.

Зрошувальну систему часом доцільно додатково обладнати водяними розетками. Підключившись до них, можна мити автомобіль, поливати вручну ділянку і використовувати для інших потреб. Установка датчиків температури і дощу дозволяє заощадити на витраті води, так як вони відключаються, якщо полив не потрібний.

Бюджетний варіант з бочкою

На дачі з невеликою ділянкою землі немає необхідності в автоматизованій зрошувальній системі, тому дешевше і простіше змайструвати автополив на основі бочки.

На першому етапі споруджують підставку для резервуара. Опору роблять висотою 1,5-2 метра з швелера або профільовану трубу. Столи необхідно нахилити один до одного так, щоб габарити верхнього підстави дозволяли надійно зафіксувати бочку. Вертикальні стійки закріплюють перемичками в трьох місцях - вгорі, посередині і внизу споруди.

Для установки опор викопують ями глибиною 70-80 см. Далі конструкцію слід виставити за допомогою схилу і рівня. На дні роблять подушку з щебеню або гравію шаром 10-15 см і заливають бетонним розчином. Поки застигає суміш, стійки фіксують за допомогою розпірок.

В якості ємності підійде будь-яка НЕ ​​іржава бочка об`ємом не менше 200 літрів. У її верхній частині врізають патрубок для підключення шланга, через який буде заповнюватися ємність. Другий його кінець з`єднують з джерелом води. Знизу бочку облаштовують патрубком для приєднання поливального шланга. Потім її встановлюють на підставку і закріплюють за допомогою болтів, гайок і хомутів.

Наступний крок - складання плану ділянки з нанесенням зон поливу. Чертится схема розташування трубопроводу, кранів, трійників, з`єднувачів, заглушок і інших деталей. Потім підраховується кількість матеріалів і елементів, необхідних для складання зрошувальної системи крапельного типу. У трубах і шлангах по всій довжині проробляють отвори для влаштування крапельниць. Всі складові з`єднують за допомогою разветвителей і фітингів в єдину систему і підключають до шлангу, який виходить зі бочки.