Будівництво лазні на новому садовій ділянці
Стеля під утеплення
Завершення кладки з північного боку
Завершення кладки з південного боку
Обшивка стелі вагонкою
Утеплення стелі в передбаннику
Пол перед настилом дощок
утеплення підлоги
Захист статевих дощок
підлоги
Глухе вікно в передбанник
Вікно в мийне відділення
Дах з ондулином
кріплення маурлата
мауерлат
перемички готові
Перемички над вікнами
Будівництво в розпалі
Весна. початок будівництва
залитий фундамент
Опалубка перед заливкою
Опалубка під фундамент
Те ж будова з іншого боку
Стан лазні на сьогоднішній день
У минулому році придбали ділянку і виникло питання, де сховатися від негоди, тому що ніяких будівель на ділянці не було. Рішення було прийнято швидко: будуємо лазню, і в ній спочатку живемо і починаємо будувати будинок. Саме про баню і знятий цей сюжет.
Результат не можна назвати закінченим, мають бути оздоблювальні роботи, але основний етап будівництва готовий.
Вирішено було будувати з газобетонних блоків: відносно легкі, теплі, негорючі, наявність заводу на території міста, потужна реклама, доступність інформації за матеріалом і відносна дешевизна.
Всі роботи, крім настилу покрівлі та траншеї під фундамент, виконував сам. Зрозуміло, що їду готувала дружина, що економила час.
Крім будівництва посадив кілька хвойніков (ялина Хупсі- ялина Монтгомері- ялина Лаки страйк- ялина ПУШ- ялина Біалобок і сосну Шантрье Блю- гірські сосни Гном і Пуміліо). До них додав лілійників, пузиреплодник і гейхер з хостами. Ясна річ, не обійшлося без троянд і декількох спирей. Ну а город ліг на дружину і дочку. Результат (ми ж про будівництво говоримо) на фото.
Отже, про будівництво.
Викопали траншею під фундамент шириною 300 мм.
Ділянка заздалегідь не вирівнював і дуже пошкодував про це згодом, тому багато часу пішло на вирівнювання опалубки в горизонт.
Арматуру застосував склопластикову з двох причин:
1. Не потрібен транспорт - можна відвести на своїй легковій машині-
2. Завод з виробництва арматури знаходиться за парканом нашого підприємства.
Є цікавий момент: якщо брати у виробника, а не в магазині, то можна взяти немірну довжину (в магазині фіксована довжина в рулоні) зі знижкою. А яка різниця, 50 метрів береш, або 35 метрів? Деякі кажуть, що при роботі з стеклопластиковой арматурою сверблять - я не чесався.
Заливали при температурі близько 0 градусів, благо при замовленні міксера доплатив за зимові присадки в бетон. Міксер до опалубки не доїхали, причому зів`яв по самі мости. Пригнали трактор «Білорусь», який благополучно порвав два троса, але міксер стояв намертво. Благо, у трактора був навісний ківш, куди і стали потроху наливати бетон, і порціями відвозити до опалубки. Тракторист теж не завжди відразу потрапляв в опалубку, тому заливка пройшла не зовсім акуратно. Розвантаживши таким чином близько половини бетону, КАМАЗ почав подавати ознаки життя, і рою траншеї (швидше за окопи), доповз до опалубки.
Бетону виявилося в точності.
До речі, обсяг бетону розрахував, побудувавши 3D модель в програмі SolidWorks, і розрахунки повністю збіглися з реальністю. Так як воду вже в кооперативі відключили, якісно розгладити поверхню не вийшло. Так фундамент пішов в зиму.
Ранньою весною купили на заводі блоки з автоклавного газобетону розміром 200х250х600 (ШхВхД), і залишили на безкоштовне відповідь зберігання до початку дачного сезону.
Прямо на заводі купили терку для вирівнювання поверхні (В деяких статтях її називають рубанком). Виявилося (надалі) дуже хороша річ. Розвантажували блоки навесні прямо через паркан маніпулятором, не заїжджаючи на ділянку.
Перший шар виявився досить трудомістким: типу «Як ви яхту назвете, так вона і попливе». Мало того, що треба вирівнювати в «0» рівень блоків, так ще і два відра розчину: один з цементним розчином (між гідроізоляцією і блоками) і друге відро з клеєм (вже між блоками). Але далі пішло швидше. Горизонтальність і вертикальності кладки контролював електронним рівнем: до 0,3 градуса блок не чіпав, якщо відхилення було більше, то доводилося коригувати.
Внутрішню стіну (перегородку) виконував з таких же блоків, але шириною 150 мм. У місцях примикання до стіни свердлив отвір під кутом 45 градусів в перегородковий блок так, щоб отвір прошивали блок зовнішньої стіни і перегородки і вбивав туди арматуру.
У місцях дверних і віконних прорізів свердлив отвір вертикально свердлом 400 мм і забивав в отвір пластикову арматуру. Зрозуміло, що зв`язувалися тільки по два блоки, але в результаті весь отвір виявився прошитий арматурою.
Перемичку на віконних прорізах зробив з квадратної труби і помістив її так, щоб її не було видно, в блоці робив вибірку під неї.
Після закінчення кладки по верху блоків уклав мауерлат. Для кріплення мауерлата свердлив крізь бруси отвори діаметром 8 мм, в стіні свердлив отвори коронкою по бетону (під розетки або вимикачі) і встановлював болт з шайбою і гайкою.
Варто сказати, що свердлив вертикальні отвори син.
Кроквяна система даху стандартного виконання. Дах покрили удвох з сином Ондуліном. Крокви, дошки даху та в подальшому лаги на підлозі просяк Антисептиком-консервантом невимиваемие NEOMID 430 ECO (для важких умов експлуатації).
Одна рама зі стулками - покупна, три рами - зробив сам.
Купив заготовки для дверного косяка в Кастораме і за допомогою пили торцювання розтрощив і зібрав рами. Скло у маленьких вікон (в мийці і парильні) подвійні, одне з них матове. Третє вікно в передбаннику - подвійне з прозорого скла.
Рами покрив декоративним засобом для захисту деревини в два шари.
Підлоги вирішив в передбаннику утеплити. Утеплювач вибрав товщиною 50 мм з укладанням в 2 шари (зі зміщенням).
Пароізоляцію виконав з нахлестом. Місця нахлеста склеїв двостороннім скотчем. Або мені попався неякісний скотч, або ще щось, але працювати з ним дуже незручно. Знайти і відірвати верхній шар паперу в незручному положенні, це виводить з себе досить швидко. Особливо якщо папір рветься постійно.
Внутрішню і бічні поверхні статевих дощок покрив захисним засобом (купили якось з дружиною просочення, але колір виявився далекий від заявленого, тому пустив просочення на невидиме місце).
Утеплення стелі в передбаннику виконав з плит товщиною 100 мм в один шар. Важливо заздалегідь на етапі установки лаг перекриття врахувати відстань між ними. Ширина мата утеплювача 600 мм, тому відстань між лагами має бути 580 - 590 мм, щоб мат тримався і не випадав. Зрозуміло, що в одному з проміжків вiдстань не буде зручним (у мене вийшло близько 700 мм). Стики пароізоляції заклеїв поверху внахлест алюмінієвим скотчем без проблем.
Бічні фронтони заклав блоками шириною 100 мм (розпиляв свої блоки уздовж навпіл).
! До речі, про пилі. Пиляв дисковою пилкою потужністю 2,2 кВт. Пила потужна, але важка і повністю розпиляти блок діаметра диска все одно не вистачає. Доводиться допілівать вручну ножівкою для пінобетону. За час будівництва сточив все твердосплавні пластини на диску і навіть частина пазів в диску. Пила пиляла за рахунок своєї могутності. В кінці будівництва взяв іншу пилу (в два рази слабкіше, і диск менше). Отримав в два рази більше задоволення від роботи, тому що пила легка, а допілівать вручну все одно, що в першому, що в другому варіанті.
На дворі осінь, і оздоблювальні роботи йдуть на наступний рік. У приміщенні, де буде мийка і парилка, потрібно утеплення стелі, куди і знадобиться утеплювач, тому вирішив приєднатися до конкурсу.
Бажаю всім учасникам удачі, везіння і дешевих, але якісних будматеріалів, а адже з якісними матеріалами просто і приємно працювати.
